Что такое газгольдер и насколько его хватает

Что такое газгольдер и насколько его хватает

Чтобы хранить газ, используют газгольдеры. Это отдельно стоящие или вкопанные емкости, обработанные защитным покрытием и оснащенные специальной антистатической системой напряжения.

Что собой представляет газгольдер

Газгольдер является бочкой/резервуаром/баллоном, предназначенным для хранения газа. Во всем мире газгольдеры давно и успешно используются на фермах, удаленных от цивилизации участках. Это намного дешевле, чем прокладывать линию от центральной газовой магистрали. Зачастую такие баллоны встречаются в северных регионах, где прокладка отдельного газопровода не представляется возможной по экономическим соображениям.

Автономная система газификации становится популярной и в отечественных странах. Она позволяет домовым хозяйствам сократить денежные расходы от применения сжиженного газа на бытовые цели.

За безопасность системы и соблюдение правил эксплуатации газгольдера несёт ответственность не государство, а её владелец – частное или юридическое лицо.

Устройство и принцип работы

По принципу хранения ресурса газгольдер для частного дома подразделяется на два вида:

• Переменный. Когда газ хранится под давлением, соответствующим атмосферным значениям. Объем баллона изменяется в зависимости от наполненности или опустошенности, а нужное давление создается посредством специального колокола, расположенного в бассейне с водой или поршня в сухой системе.
• Постоянный. Объем бочки сохраняется, вне зависимости от наполненности газом. Зачастую он имеет вид цилиндра. Может хранить ресурс под давлением в 1,8 МПа.

Конструкции, предназначенные для хранения газа, появились в Европе в 19 веке. Однако природный ресурс содержался в них в огромных количествах для обеспечения промышленных предприятий. Сейчас такие баллоны можно установить прямо у жилого дома.

Виды газгольдеров

Помимо различия по принципу работы, емкости для хранения природного ресурса подразделяются в зависимости от конфигурации, способа монтажа, материала стенок.

По конфигурации

Цилиндрические типы газгольдеров могут быть вертикальными и горизонтальными.

Вертикальная модель похожа на большой бидон. Основное её достоинство – это небольшая площадь, которую занимает агрегат. Однако из-за маленькой площади испарения газа подобная система не обеспечивает оптимальное давление при повышенных расходах газа. Чтобы увеличить силу испарения в таком хранилище, можно дополнительно установить электрический обогреватель – испаритель. Но это тянет расходы на электроэнергию, нивелируя экономию материальных средств в процессе эксплуатации системы. Вертикальные устройства актуальны для небольших домов и ограниченных бытовых нужд.

Чтобы обеспечить систему отопления в зимнее время, лучше приобретать горизонтальные модели газгольдеров. Они имеют большую площадь испарения и способны создать давление для эффективной работы отопительных и нагревательных систем.

По способу установки

Газовые хранилища бывают трех типов.

Наземные устанавливаются на поверхности участка, что значительно облегчает процесс технического обслуживания. Однако пожаробезопасность резервуара требует дополнительного контроля. При этом в холодное время года смесь остывает и прекращает испаряться в необходимом объеме, что может привести к выходу из строя отопительной системы. В северных районах данные модели устанавливать не рекомендуют из-за повышенных затрат на обогрев. Если местность скалистая с неровным рельефом, такая бочка идеально подходит для применения.

Подземные монтируются в предварительно вырытых котлованах. За счет громоздких размеров на земляные работы уходит много сил и времени. Но за счет установки ниже уровня промерзания грунта резервуар не нуждается в дополнительном обогреве, так как взвесь нормально испаряется, обеспечивая бесперебойную работу оборудования. Ещё один плюс подземных бочек для хранения газа – максимальная безопасность и минимальный риск взрыва при утечке газа.

Мобильные – особые модели, используемые для аварийных или сезонных нужд. Они располагаются на прицепе с колесами, за счет чего упрощается их транспортировка. Отличаются маленькими габаритами и объёмом. Не подходят для стационарного подключения, так как требуют дополнительного подогрева смеси в морозное время года.

Материал и толщина стенок резервуара

Газгольдер включает в состав защитную раму, выполненную из оцинкованной стали. Также он имеет тентовую защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и саму емкость для природной взвеси.

Требования к установке

Монтировать ту или иную модель хранилища для газа нужно, учитывая нормы и технические правила. Подземные конструкции должны размещаться на расстоянии 10-12 см от любых коммуникационных систем и жилых помещений, исключительно в устойчивой почве.

Наземные устройства устанавливаются в тени на удалении 20 м от дома и в 2-3 м от забора, ограничивающего территорию. Деревья и кустарники должны находиться в 10 м от установки. Колодец с водой – в 15 м.

При соблюдении всех правил монтажа газгольдер не несет никакой опасности для жильцов и оборудования. Газовая взвесь хранится в бочке без доступа кислорода. В случае разгерметизации взрыв топлива не произойдет.

Расчет объема и на сколько хватает

Объем резервуара – один из важнейших параметров автономной газовой системы. Его необходимо рассчитывать на первом этапе планирования. Лучше доверить работу инженерам газового хозяйства, а для проверки подсчитать самостоятельно.

Расчет легко выполнить с помощью онлайн-калькулятора, который можно найти на сайтах строительных материалов. Приблизительные данные можно вычислить, учитывая, что квадратный метр жилья требует 30 л сжиженного газа за весь отопительный сезон при нормальном обогреве.

Подготовка участка

Сам по себе монтаж газгольдера не представляет особой сложности. Больше проблем возникает с его подключением и введением в эксплуатацию. Поэтому важно найти профессионалов, которые специализируются на установке подобных систем и имеют необходимые знания. Если монтаж хранилища выполняется самостоятельно, алгоритм действий выглядит так: подготовительные работы, обустройство котлована, непосредственно монтаж ёмкости, подключение.

Сначала необходимо выкопать подходящий по размеру котлован. Перед установкой газопроводной системы прокладывается сигнальная лента, на которой сообщается о повышенной газоопасности. Далее обустраивается гравийный слой, который выкладывают на дне ямы. Сверху выложить бетонную основу – залить или установить плиту.

Порядок монтажа

Как только яма будет готова, на дно опускается резервуар. Его обязательно закрепляют тросами, изготовленными из сверхпрочного металла. После выкапывают траншею от хранилища к дому. В неё укладывают трубы, за счет которых будет доставляться топливо к отопительным и нагревательным системам.

Один из самых ответственных моментов – это установка системы подачи газа. В этом случае без помощи знающего специалиста обойтись не получится. При любых недочётах и упущениях систему не допустят к вводу в эксплуатацию, а на переоборудование может уйти немало денежных средств и времени.

Как только все элементы системы будут смонтированы, мастер проверяет герметичность системы посредством специальной смеси. Далее подключаются все приборы, и проверяется работа системы. Если никаких неполадок не возникает, котлован засыпают песком.

В дальнейшем систему обслуживают раз в год. Благодаря простым профилактическим мероприятиям можно не беспокоиться о возможной утечке газовой взвеси. Технический осмотр всей системы выполняют специалисты, так как газ не относится к абсолютно безвредному виду топлива как, например, уголь или дрова.

Порядок заправки хранилища

Современные газгольдеры требуют заправки 1-3 раза в год в зависимости от объема цистерны и расхода топлива. Сам процесс пополнения ресурса выглядит следующим образом:

• Выбирается сезон. Лучше делать это в весенне-летнее время, когда расход газа снижается, что существенно отражается на цене топлива и его доставке.
• Подготовительный этап. Оптимально заправлять цистерну, когда в ней остается 25-30% газовой смеси. Перед тем как выполнять процедуру, нужно зафиксировать показатели счётчика. Длительность всего процесса – 30-60 минут. Однако этот период может увеличиться в зависимости от размеров резервуара. Во время заправки запрещается пользоваться открытым огнём (курить, жечь костры и пр.), грубо нарушая правила пожарной безопасности.

Во время заправки нужно соблюдать правила, пренебрежение которыми чревато возникновением аварийных ситуаций и поломкой дорогостоящей техники:

• Емкость заполняется не более чем на 85%, остальной объем даётся в качестве компенсации на расширение газовзвеси.
• Заправку можно осуществлять исключительно в утреннее или дневное время.
• В процессе должны принимать участие не менее двух специалистов.
• Перед наполнением резервуара автоцистерну обязательно фиксируют стояночным тормозом и деревянными упорами, а также выключают двигатель.
• Перед началом подачи топлива обязательно проверяют, насколько хорошо закреплен сливной шланг. Для этого используют хомуты, которые должны быть у заправщика. Другие подручные средства для этих целей непригодны и запрещены к эксплуатации.
• Лица, выполняющие заправку, должны быть облачены в специальную одежду и дополнительные элементы защиты.

Владелец должен контролировать ход процедуры, при выявлении нарушений обязательно остановить наполнение резервуара.

Газоснабжение

Тип товара: Кран шаровой газовый; Бренд: СТМ; Диаметр: 1/2; Тип соединения: Муфтовый; Материал: Латунь; Тип ручки: Бабочка; Резьба: Внутренняя-наружная; Макс. рабочая температура: 60 (газ), 120 (вода); Рабочее давление: 10; Минимальный ресурс: 15 000 циклов;

Тип товара: Кран шаровой газовый; Бренд: VALTEC; Диаметр: 1/2; Тип соединения: Муфтовый; Материал: Латунь; Тип ручки: Бабочка; Резьба: Внутренняя-наружная; Срок службы: 10; Страна-производитель: Италия/Китай; Вес: 0,192 кг;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Применение: Для горелки, Для котла, Для баллона, Для плиты; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 2000; Тип соединения: Гайка-штуцер; Материал: Резина/сталь; Резьба: Внутренняя-наружная; Рабочее давление: 6;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 3000; Тип соединения: Гайка-гайка; Длина: 300; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,29 кг;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 1500; Тип соединения: Гайка-гайка; Длина: 150; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,2 кг;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 2000; Тип соединения: Гайка-штуцер; Длина: 200; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,25 кг;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 3000; Тип соединения: Гайка-штуцер; Длина: 300; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,29 кг;

Тип товара: Муфта; Бренд: CTM; Применение: Для газопроводных магистралей; Диаметр: 1/2; Материал: Полиамид/латунь; Резьба: Внутренняя-наружная; Рабочее давление: 10; Рабочая температура: От -20 до +80; Страна-производитель: Россия; Гарантия: 24;

Тип товара: Подводка; Бренд: CTM; Применение: Для плиты, Для котла, Для баллона, Для горелки; Вид: Сильфонный; Диаметр: 1/2; Длина: 1500; Тип соединения: Гайка-гайка; Материал: Сталь никелированная; Резьба: Внутренняя-внутренняя; Рабочее давление: 10;

Тип товара: Кран шаровой газовый; Бренд: СТМ; Диаметр: 1/2; Тип соединения: Муфтовый; Материал: Латунь; Тип ручки: Бабочка; Резьба: Внутренняя-внутренняя; Макс. рабочая температура: 60 (газ), 120 (вода); Рабочее давление: 10; Минимальный ресурс: 15 000 циклов;

Тип товара: Подводка; Бренд: CTM; Применение: Для баллона, Для горелки, Для плиты, Для котла; Вид: Сильфонный; Диаметр: 1/2; Длина: 600; Тип соединения: Гайка-гайка; Материал: Сталь никелированная; Резьба: Внутренняя-внутренняя; Рабочее давление: 10;

Тип товара: Кран шаровой газовый; Бренд: No name; Тип крана: Угловой; Диаметр: 1/2; Тип соединения: Муфтовый; Материал: Латунь; Тип ручки: Бабочка; Резьба: Внутренняя-внутренняя; Макс. рабочая температура: 60 (газ), 120 (вода); Рабочее давление: 10;

Тип товара: Подводка; Бренд: CTM; Применение: Для плиты, Для баллона, Для горелки, Для котла; Вид: Сильфонный; Диаметр: 1/2; Длина: 2000; Тип соединения: Гайка-штуцер; Материал: Сталь никелированная; Резьба: Внутренняя-наружная; Рабочее давление: 10;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 1000; Тип соединения: Гайка-штуцер; Длина: 100; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,12 кг;

Тип товара: Подводка; Бренд: CTM; Применение: Для плиты, Для баллона, Для котла, Для горелки; Вид: Сильфонный; Диаметр: 1/2; Длина: 1000; Тип соединения: Гайка-гайка; Материал: Сталь никелированная; Резьба: Внутренняя-внутренняя; Рабочее давление: 10;

Тип товара: Кран шаровой газовый; Бренд: No name; Тип крана: Угловой; Диаметр: 1/2; Тип соединения: Муфтовый; Материал: Латунь; Тип ручки: Бабочка; Резьба: Внутренняя-наружная; Макс. рабочая температура: 60 (газ), 120 (вода); Рабочее давление: 10;

Тип товара: Подводка; Бренд: CTM; Применение: Для горелки, Для плиты, Для баллона, Для котла; Вид: Сильфонный; Диаметр: 1/2; Длина: 1000; Тип соединения: Гайка-штуцер; Материал: Сталь никелированная; Резьба: Внутренняя-наружная; Рабочее давление: 10;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 1500; Тип соединения: Гайка-штуцер; Длина: 150; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,2 кг;

Тип товара: Подводка; Бренд: CTM; Применение: Для плиты, Для баллона, Для котла, Для горелки; Вид: Сильфонный; Диаметр: 1/2; Длина: 1500; Тип соединения: Гайка-штуцер; Материал: Сталь никелированная; Резьба: Внутренняя-наружная; Рабочее давление: 10;

Тип товара: Шланг; Бренд: No name; Применение: Для баллона, Для плиты, Для котла, Для горелки; Вид: Резиновый; Диаметр: 1/2; Длина: 2500; Тип соединения: Гайка-штуцер; Материал: Резина/сталь; Резьба: Внутренняя-наружная; Рабочее давление: 6;

Информация для покупателей

• ✔ Выбрать и купить все для газа в частном доме и квартире в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
• ✔ Доставка по Санкт-Петербургу и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 700 кг до 15 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
• ✔ Все представленные на сайте товары мы продаем оптом и в розницу. При этом розничные покупатели СПб могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.

Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

Течет вода из газового котла: причины, предрасполагающие факторы, способы устранения

Неисправное газовое оборудование представляет собой угрозу для жизни и здоровья. Если из котла течет вода, то это признак его поломки, который нужно максимально быстро устранить. В нормальном состоянии теплоноситель заключен в герметичную систему, которая не может давать течь априори. Когда пот котлом образуются лужи – нужно немедленно предпринять все меры для ликвидации этого.

Как определить наличие течи в газовом котле?

Если проблема глобальная и напрямую связана с неисправностью теплообменника, в котором образовалось отверстие, то вы увидите под котлом характерную лужицу из теплой воды. Но, если течь слабая, то так сразу заметить ее будет довольно сложно.

Помогут такие подсказки:

• Капли ржавчины на полу под котлом – указывают на наличие разгерметизации системы отопления, из-за чего вода вытекает по капле. Всему виной может быть не только пробоина в теплообменнике, но и плохо затянутые гайки сгонов.
• Подтеки на трубах, которые выходят из котла – проблеме подвержены настенные двухконтурные котлы. Проблему нужно искать, начиная со сгонов и заканчивая теплообменником.

• Снижение давления в котле, но явные признаки течи отсутствуют – такое может быть в ситуации, если ваш котел работает на высоких показателях температуры. Течь есть, но очень горячая вода быстро испаряется, не успев образовать характерное пятно на полу.

Есть самый простой способ, как понять, что котел подтекает и выявить это место. Нужно взять кусок бумажного полотенца и вначале пройтись по всем сгонам, плотно прижимая бумажную поверхность. Если появились капли воды, то место утечки определено, но ревизию следует провести по всем частям отопительной системы, не забывая радиаторы.

Часто в месте установки газового котла ставят и радиатор, который также может протекать, а причину образовавшейся лужи ищут именно в котле. В первую очередь нужно осмотреть все стыки и сгоны, после чего переключиться на сам водонагреватель.

Причины и провоцирующие факторы

Основными причинами , которые могут образовывать течь в газовом котле, являются:

• Пробоина в водонагревательном бачке – вызывается коррозией металла, что особенно часто преследует те агрегаты, которые в непрерывной эксплуатации более 10 лет. При частом контакте воды с металлической поверхностью образуется ржавчина, которая постепенно разъедает водонагреватель. Вначале это будет мельчайшая дырочка, которая не даст о себе знать до поры до времени. Но в один прекрасный момент пробоина достигнет внушительных размеров, что нельзя будет не заметить невооруженным глазом.
• Плохо затянутые сгоны и отсутствие герметичности в стыках – вода подтекать будет постоянно, образуя капли, которые очень быстро перерастают в лужи. Это еще раз подчеркивает важность и необходимость правильной установки системы отопления.
• Пробоина в водонагревателе по сварочному шву – заводской брак сложно проверить или выявить перед покупкой оборудования. Обычно проблема возникает ровно тогда, когда гарантийный срок исчерпан. Доказать что-либо в такой ситуации практически невозможно, а вот потратиться на дорогостоящий ремонт или замену этой части котла придется.
• Прогорание стенок водонагревателя – такое возможно, если в камере сгорания постоянно сильное пламя, которое при частом воздействии на металл разрушает его целостность. Естественно, за неделю этого не произойдет, но за 10 лет непрерывной эксплуатации вполне возможно.

Не забывайте и о такой проблеме, как конденсат. Часто он собирается на металлических сгонах или пластиковых патрубках, формируя достаточно крупные капли, которые якобы вытекают из котла.

Всему виной отсутствие должной температуры в помещении, где находится котел. Если она ниже 10℃, а в отопительной системе нагрев воды доходит до 60-70℃, образуется разница температур, которая и является причиной ложного беспокойства.

А теперь давайте разберем провоцирующие факторы, которые в совокупности приводят к неисправности самого водонагревателя в системе отопления:

• Котел работает «на износ» – установлены максимальные температуры, пламя в горелке буквально выжигает металл, формируя в нем прободнения.
• Неправильно выбрана модель котла, мощность которой не рассчитана на обогрев огромной площади жилья. Такое случается, когда в целях экономии для обогрева частных жилых домов покупаются не мощные настенные котлы, а маломощные (на 7-8 кВт) парапетные. Итог понятен – сумасшедший перерасход топлива и работа котла на износ, что грозит постоянными поломками.
• Камера сгорания установлена настолько низко, что высокое пламя горелки разрушает металлический слой.

Последствия течи в котле

• Использование «живой» воды – в отопительную систему нельзя заливать воду из колодцев и криниц, так как в ней растворено большое количество кислорода. В свою очередь кислород провоцирует развитие коррозии, которая вызовет течь не только в радиаторах, но и в самом котле. Специалисты рекомендуют заливать в расширительный бак только дистиллят, но многие пользователи газового оборудования это игнорируют и ставят автоматическую подпитку из общей системы водоснабжения.
• Резкий перепад температуры воды – когда в системе полностью холодная вода, а пламя горелки выставлено на максимум. Резкий нагрев воды приводит к стремительному расширению металла, что провоцирует трещины, особенно в стальных напольных котлах.
• Отсутствие ежегодной профилактической чистки нагревательного элемента – в систему запускается реагент, который растворяет накипь, а также нейтрализует ржавчину в воде. Если этого не делать, риск развития утечки будет высок уже на 3 год эксплуатации котла.

Еще один важный момент – это дешевая стоимость котла. Мнимая экономия, которая достигается за счет использования листового металла, склонного к быстрому окислению при постоянном контакте с водной средой.

Причиной образования течи на сгонах является неправильная установка. Чаще такое проявляется, когда монтаж отопительной системы выполняется самостоятельно, не имея навыка и опыта.

Не исключайте и такую проблему, как запуск системы отопления без теплоносителя. Металл быстро перегревается и склонен к образованию трещин, сколов и других повреждений.

Перед запуском системы отопления всегда проверяйте наличие воды, а также контролируйте давление. Начинайте прогрев с минимальных температур, постоянно наращивая градусы.

Как устранить течь?

Не любую поломку в газовом оборудовании можно устранить самостоятельно.

Поэтому, давайте разберем те проблемы, которые поддаются коррекции без вызова специалистов:

1. Подтягивание гаек на стыках – процедура выполняется с помощью газового ключа. Затягивать нужно медленно, аккуратно, но достаточно сильно. После всех манипуляций работу проверяют с помощью салфетки. Если течь продолжается, возможно потребуется заменить сам сгон на новый, если в нем скручена резьба.
2. Устранение конденсата на трубах – нужно выровнять температуру в помещении, где стоит котел. Это возможно с помощью подключения нового радиатора в систему отопления.
3. Снижение высоты пламени – если есть возможность, то рабочий диапазон котла следует понизить до 45-50℃, а также добавить больше батарей в систему. Течь это не устранит, водонагреватель чинить придется, но в будущем этот подход позволит избежать повторной поломки.

Если у вас есть навыки в работе с газовым оборудованием, то можно попробовать самостоятельно отсоединить теплообменник и проверить его на наличие течи. Делать это нужно только в том случае, если течь идет с нижней части котла, и воды выделяется много. Если вы не разбираетесь в принципах устройства котла, то лучше вызвать мастера, который сам устранит проблему.

Итак, последовательность действий, если проблема в теплообменнике:

1. Отключить систему отопления и подождать, пока вода остынет.
2. Слить полностью всю воду. Если система подпитки автоматическая, то достаточно просто повернуть ручку крана. Когда котел одноконтурный и имеется отдельный расширительный бак, воду спускают из крайнего в системе радиатора, путем откручивания гайки.
3. Отсоединить теплообменник от котла, аккуратно извлечь его и осмотреть на наличие внешних повреждений. Можно самостоятельно залить воду через входное отверстие и заткнуть выходное, чтобы понять, где находится то самое место утечки.

Далее ситуация может быть решена несколькими способами:

Холодная сварка

Место течи следует хорошо просушить и зачистить. После этого часть пластичной массы быстро размять руками и нанести на дырку так, чтобы диаметр латки был больше на 2-3 см диаметра сквозного отверстия. Дать просохнуть сутки, после чего установить водонагреватель в котел и запустить систему на минимальных температурах

Преимущества:

• быстрая и простая заделка дырки
• можно запаять сразу несколько прободнений, включая швы
• относительно дешевый метод ремонта

Недостатки:

• нужно время на полное высыхание
• подходит не для всех видов котлов
• не работает, если котел функционирует при повышенном давлении и высокой температуре
• нет гарантии, что котел не будет течь в дальнейшем

Сварка полуавтоматом

Отверстия зачищаются и просушиваются, после чего накладываются швы и точки на самые тонкие участки металлической конструкции. Далее швы шлифуются, затираются, а водонагреватель устанавливается в систему отопления и заполняется

Преимущества:

• работа занимает около 15 минут
• высокая прочность и надежность

Недостатки:

• подходит не во всех случаях
• нужна помощь специалиста и оборудования

Полная замена резервуара

Если старый после всех способов устранения течи не держит воду под давлением, то его лучше менять на новый. Процесс заключается в покупке аналогичного водонагревателя и установки его на прежнее место

Преимущества:

• полная гарантия отсутствия течи в дальнейшем
• можно выполнить монтаж самостоятельно

Недостатки:

• Траты на новое оборудование

Чтобы получить максимальную уверенность в качестве выполняемых работ, лучше их доверить специалистам. Они не только быстро найдут причину, устранят ее, но и дадут гарантию.

Профилактика

Важно делать периодическую профилактику

Чтобы снизить риски образования течи в газовом котле, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не игнорируйте ежегодную профилактическую чистку оборудования, которая позволит убрать накипь и ржавчину изнутри.
2. Правильно выставляйте температуру котла. Лучше иметь 4 радиатора и держать газ на 3, чем иметь 1 радиатор, но газ выставить на 5.
3. Подбирайте мощность котла с учетом обогреваемой площади, а также наличия утепления вашего жилища изнутри.
4. Монтаж и настройку газового оборудования доверяйте исключительно профессионалам.
5. При покупке котла обращайте внимание на его характеристики и стоимость. Чем дешевле модель, тем выше вероятность ее поломки в дальнейшем.
6. Контролируйте давление на манометре. Если оно приближается к критическим отметкам, то нужно вызвать мастера и исправить это максимально быстро.

Не забывайте, что воду в систему отопления нужно заливать дистиллированную. Так металлические конструкции изнутри будут менее подвержены образованию коррозии.

Вопросы и ответы

Если мастер настаивает и видит угрозу, то лучше прислушаться к рекомендациям и сделать это, пока не наступил тот самый час Х.

Просушите поверхность всего сгона, после чего приложите бумажное полотенце к стыковочному участку. Подержите 1-2 минуты. Если есть течь, то она себя проявит. За такой короткий промежуток времени конденсат образоваться не может априори. Сгон можно слегка подтянуть с помощью газового ключа. Если это не поможет, то нужно его полностью заменить.

Если мастер видит необходимость замены водонагревателя полностью, то есть смысл прислушаться, поскольку проблема может быть не только в наличии сквозных отверстий. Не всегда сварка, в том числе и холодная, может гарантировать исправность оборудования.

Подводя итоги, следует отметить, что течь в газовом котле не всегда возникает по причине трещины в водонагревателе. Нужно проверить все стыки системы отопления, а также исправность радиаторов. При обнаружении дырок лучше произвести замену, так как сварка даст временный эффект, и все равно придется тратиться на установку нового нагревательного резервуара.