Теплый пол под ламинат Как надежно подключить к электропроводке

Теплый пол под ламинат
Как надежно подключить к электропроводке

Электрический теплый пол – это разновидность систем отопления помещений путем преобразования электрической энергии в тепловую с помощью нагревательных элементов, равномерно размещенных под всей площадью напольного покрытия.

В связи с тем, что свободного доступа для ремонта к нагревательным элементам теплого пола после его монтажа и установки полового покрытия не будет, электрические соединения проводов с нагревательными элементами должно быть достаточно надежным, чтобы обеспечить безотказную работу отопления в течение всего срока эксплуатации.

Электрическая схема и принцип работы теплого пола

Все электрические полы, вне зависимости от типа нагревательных элементов, подключаются по одинаковой электрической схеме. Рассмотрим схему и принцип работы теплого пола на примере пленочного, выполненного на основе углеродных нагревательных элементов, размещенных между двух слоёв лавсановой пленки.

Нагревательная пленка состоит из двух слоев, между которыми по краям всей ее длины уложены медные шины. К ним подсоединены отдельные карбоновые (углеродные) нагревательные элементы. Для нагрева пленки, достаточно подать питающее напряжение с бытовой электропроводки на медные шины.

Для исключения неоправданного расхода электроэнергии, перегрева полового покрытия (ламинат не рекомендуется нагревать выше температуры 27С°) и повышенной температуры в помещении пленку к сети подключают через терморегулятор.

Для того чтобы терморегулятор получал данные о температуре нагрева теплого пола под покрытием устанавливается датчик температуры, представляющий собой термосопротивление, обычно номиналом 10 кОм или 15 кОм.

Хотя на схеме обозначена фазировка подключения греющей пленки F (фаза) и N (ноль) но это условно, полярность ее подключения значения не имеет. Если укладывается параллельно несколько полос нагревательной пленки, то все медные шины подключаются аналогично. Например, все левые шины полос подключаются к фазе, а правые к нулю.

Подключение токоведущих проводов
к медной шине теплого пола

Самым ненадежным местом в системе теплого пола является точка присоединения шин к проводам. Серьезность вопроса заключается в том, что после монтажа полового покрытия добраться до места соединения в случае плохого контакта без демонтажа пола невозможно.

Для подсоединения подводящих проводов кабеля к медным шинам рекомендуются специальные клеммы-клипсы, показанные на фотографии.

Одна половина плоскости клипсы заводится в зазор между медной пластиной и пленкой, а затем с помощью плоскогубцев стороны клипсы сжимается. Острые выступы врезаются в медь и таким образом обеспечивают контакт. Провод обжимается в цилиндрической части клипсы.

Теоретически контакт, при качественной обжимке получается достаточно надежным. Но так как механическим путем соединены металлы, имеющие разный коэффициент линейного расширения, со временем между контактируемыми поверхностями в результате колебаний температуры может образоваться зазор и пол перестанет нагреваться.

Как присоединить провода
к медным шинам пленочного теплого пола пайкой

Ко мне обратился друг, который планировал сделать теплый пленочный пол под ламинат. Ему ранее пришлось столкнуться с плохим контактом в месте подключения провода с греющим кабелем под плиткой керамогранита, и на этот раз он решил выполнить соединение со сто процентной гарантией.

Как известно, самым надежным видом соединения медных проводов является пайка мягким припоем. Провод и электрическая шина в пленочном нагревателе сделаны из меди, поэтому было принято решение соединить их методом пайки.

Перед покупкой теплого пола были выполнены расчеты его площади и разрезка с помощью обыкновенных ножниц рулона на отрезки нужной длины. На местах, разрешенных для резки обычно нанесена маркировка в виде раскрытых ножниц.

Для исключения повреждения пленки инструментами на рабочем столе, он был покрыт мягкой тканью.

Чтобы пленочный рулон не раскручивался при выполнении работы, он был с двух торцов зафиксирован с помощью радиолюбительских крокодилов, можно воспользоваться и прищепками для белья.

Первое, что необходимо сделать, это определить, с какой стороны пленка не приклеена к медной шине. Это легко сделать с помощью шила, иголки или острия ножа.

Далее концом паяльника, не извлекая шила, проплавить пленку, как показано на фотографии. Проплавленный по периметру прямоугольник пленки сам приподнимется. Паяльником также разглаживаются выступы пластика по шву.

Открытый участок медной шины покрывается спирто-канифольным флюсом. Но лучше использовать более сильный флюс, чтобы уменьшить время лужения шины. Поэтому я применил универсальный флюс ФИМ.

Так как шина тонкая и имеет малую массу, то при прикосновении жалом паяльника в течение менее секунды, припой мгновенно растекся по поверхности меди.

Для припайки предварительно очищенный от изоляции и залуженный конец медного провода прижимается к шине и прогревается паяльником не более секунды. В результате получилось надежное соединение, гарантирующее контакт на протяжении всего срока службы теплого пола.

При пайке провода под пленку нужно подложить деревяшку, чтобы от шины не отводилось тепло, и разогретая пленка под ней не прилипла к поверхности подкладки.

Чтобы припаянные провода случайно не оторвались вместе с шиной при транспортировке пленочного теплого пола они были зафиксированы скотчем. Теперь осталось на пленку только уложить ламинат.

Проверка терморегулятора перед монтажом

Для того, чтобы быть уверенным, в работоспособности терморегулятора перед монтажом и подключением к нему теплого пола, необходимо терморегулятор проверить. Ремонту терморегуляторов для теплого пола посвящена отдельная статья сайта «Как отремонтировать терморегулятор для теплого пола».

На фотографии показан самый простой терморегулятор с датчиком температуры, позволяющий только устанавливать температуру нагрева без возможности изменения ее в течение суток.

На обратной стороне любого терморегулятора имеется клеммная винтовая колодка для подключения проводов и нанесена маркировка их подсоединения. К 1 и 2 контактам подключается термодатчик.

На 3 и 8 контакты подается питающее напряжение бытовой электропроводки. К 4 и 5 подключаются провода, идущие от теплого пола. 6 и 7 контакты клеммы являются заземляющими. К одному из них подключается заземляющий провод PE желто — зеленого цвета электропроводки, а к второму провод, идущий от теплоотражающей алюминиевой подложки, которая стелется под пленку теплого пола. При проверке терморегулятора контакты 6 и 7 оставляются свободными.

Для проверки вместо нагревающих элементов теплого пола к контактам 4 и 5 нужно подключить лампу накаливания любой мощности на напряжение 220 В. Датчик температуры положить сверху на лампочку. Ручкой терморегулятора установить температуру чуть выше, температуры воздуха, подключить терморегулятор к питающей сети и включить его.

На панели терморегулятора сразу должен загореться индикатор подачи напряжения на нагревательный элемент и засветиться подключенная лампочка.

Через несколько минут, когда лампочка нагреет термодатчик до установленной температуры, терморегулятор прекратит подачу питающего напряжения и лампочка должна погаснуть. После остывания, опять включиться и так должно повторяться при исправной работе терморегулятора до бесконечности.

Определение неисправности теплого
электрического пола

Если теплый пол перестал греть, то неисправными может быть терморегулятор, датчик температуры или точки присоединения проводов к нагревательным элементам.

Для определения места неисправности нужно в первую очередь проверить терморегулятор. Если он не подает признаков работы, то нужно убедиться, что на терморегулятор подается питающее напряжение. Вполне возможно сработал автомат защиты или УЗО (если установлено).

Проверить подачу напряжения можно с помощью мультиметра, включенного в режим измерения переменного напряжения непосредственно на контактах клеммной колодки. Если нет прибора, то можно подключить любую лампочку или электроприбор. Заодно нужно подтянуть все винты в клеммной колодке терморегулятора, вполне возможно один из них недостаточно закручен.

Если работает дисплей у цифрового или светится индикатор нагрева пола у простого терморегулятора, значит питающее напряжение подается и нужно подключить вместо проводов, идущих к нагревателю пола любую лампочку на 220 В. Если лампочка светится, значит дело в проводах подвода питающего напряжения на нагреватель пола.

Если лампочка не засветилась, значит неисправен датчик температуры или схема терморегулятора. Датчик температуры представляет собой сопротивление, величина которого изменяется в зависимости от температуры его корпуса. Его можно прозвонить мультиметром, сопротивление должно лежать в пределах от 5 до 20 кОм.

В случае если пало подозрение на неисправность нагревательных элементов, то нужно подать напрямую напряжение 220 В с помощью шнура с вилкой непосредственно на провода, идущие на теплый пол, отключив их от терморегулятора. Если пол начал через время нагреваться, значит точно неисправен терморегулятор и потребуется его ремонт или замена.

Бывает неисправность теплого пола, при которой нагревается не вся его поверхность. В таком случае терморегулятор исправен и скорее всего неисправность кроется в плохом контакте соединения токоподводящего провода медной шиной. Придется вскрывать пол и восстанавливать контакт.

Если соединение проводов с медными шинами будет сделано с помощью пайки по технологии описанной в статье, то такая неисправность теплого пола будет исключена.

Почему теплый пол может быть холодным?

Почему мой теплый пол холодный или недостаточно теплый?

Этот вопрос обычно задают в начале отопительного сезона или когда включают новую систему теплого пола.
Многие пользователи пытаются заменить термостат, подключить нагревательный кабель или мат «напрямую» и вызывают сервисного специалиста только в том случае, если это не дало желаемых результатов. Давайте посмотрим, каковы могут быть причины отсутствия желаемого эффекта.

1. Неисправность терморегулятора.
Проблему может легко идентифицировать любой квалифицированный электрик: терморегулятор не подает питание на нагревательный кабель/мат ни при каких обстоятельствах. Это может быть вызвано или неисправностью самого терморегулятора или, например, неисправностью выносного датчика пола, или, в конце концов, просто отсутствием напряжение питания. Эта проблема, в большинстве случаев, устраняется без привлечения специалистов по теплым полам.
Начинаем проверку от более простого к более сложному.

— Если терморегулятор не подает «признаков жизни», дисплей «пустой», светодиоды не светятся, — проверьте, есть ли напряжение на входе терморегулятора.

— Практически все современные терморегуляторы DEVI имеют встроенную систему контроля исправности выносного датчика температуры пола, поэтому опознание неисправности датчика не представляет труда: достаточно посмотреть соответствующий раздел в инструкции к вашему терморегулятору.

Рис.1. Сигнализация о неисправности выносного датчика температуры на регуляторе DEVIreg TM Touch.

В случае неисправности датчика, он подлежит замене. Важно, чтобы эту замену можно было осуществить, не ломая пол. Для этого датчик должен быть установлен в трубке, доходящей до монтажной коробки и имеющей достаточно большие радиусы изгиба.

Рис.2. Установка датчика температуры в системе теплый пол.

— Встречается и такая проблема: датчик температуры пола, в нарушении инструкции, установлен слишком близко к нагревательному кабелю. При подаче напряжения кабель быстро разогревается и отключает систему, при этом стяжка, и соответственно, поверхность пола не успевает нагреться. Такую неисправность легко определить по частому (5-10 минут) срабатыванию терморегулятора, а вот исправить ситуацию не всегда возможно, например, если выносной датчик температуры, опять же в нарушении инструкции «намертво» залит в стяжке.
Итак, вы все проверили, терморегулятор подает на кабель/мат 220 В, но нагрева все равно нет? Давайте исследовать дальше.

2. Неисправность греющего кабеля.
Эта неисправность может быть обнаружена с помощью измерителя сопротивления (авометра, мультиметра, или тестера).
Что нужно сделать: Отсоедините нагревательный мат или кабель от клемм термостата и выполните два измерения:

Измерение 1: Измерение сопротивления нагревательной жилы. Это сопротивление между черным (или коричневым) и синим проводом. Сопротивление зависит от мощности кабеля (мата) и должно соответствовать значению, указанному на этикетке или в каталоге (с допуском от +5 до −10%).

Рис.3 Измерение сопротивления нагревательной жилы

Обратите внимание, что требуется именно измерение сопротивления, а не «прозвонка» нагревательного элемента. Дело в том, что звуковой сигнал на большинстве тестеров звучит при тестируемом сопротивлении меньше 200 Ом, а номинальное сопротивление небольших кабелей (матов) больше этой величины. Будьте внимательны при выборе диапазона измерения сопротивления, если пользуетесь прибором с ручным выбором пределов измерения.

Измерение 2: Это измерение сопротивления изоляции кабеля, т. е. сопротивления между экраном кабеля (оплетка или желто-зеленый провод) и коричневым с синим проводниками, соединенными вместе. В этом случае предел эффективного диапазона измерения должен быть максимальным. В большинстве случаев невозможно измерить такое высокое сопротивление, и прибор покажет бесконечность (обрыв). Это нормально. Строго говоря, для корректного определения сопротивления изоляции необходимо пользоваться приборами, которые осуществляют измерения сопротивления на высоком напряжении (мегомметры). Для такого прибора нормальными будут показания более 20 Мом при напряжении 2,5 кВ.

Рис.4. Измерение сопротивления изоляции кабеля

В результате этих двух измерений можно составить полное представление о состоянии кабеля или мата. Если вдруг, хотя бы один из параметров не соответствует номиналу, то рекомендуем сразу обратиться в сервисную службу DEVI.

Вы провели все измерения? Все параметры в норме? Вы можете уверенно подключить и установить терморегулятор, так как ваша система обогрева в хорошем состоянии.
Что же мы имеем? Термостат подает 220 В на нагревательный кабель/мат, кабель имеет нормальное сопротивление, ток присутствует, и вся электроэнергия преобразуется в тепло. Тем не менее, пол не греется или греется недостаточно.

3. Краткие сведения по теплотехнике или куда может уходить тепло?

Большинство людей ощущают приятное тепло поверхности керамической плитки при температуре около 26-27 °С, в то время как температура 24-25 °С воспринимается как «комфортная» или «нейтральная» (ни теплая, ни холодная). Поверхности при более низких температурах воспринимаются как «холодные».
Мощность системы обогрева 130 Вт/м2 позволяет нагревать поверхность пола до температуры примерно на 14 °С выше температуры окружающей среды (воздуха в комнате), однако, это без учета потери тепла вниз.

Насколько велики эти потери? Это и есть основной вопрос при монтаже и эксплуатации систем теплый пол. Очень многое зависит от условий под перекрытием, на котором смонтирован ваш теплый пол. Если внизу находится отапливаемое помещение, то даже без применения теплоизоляции, теплопотери вниз незначительны и обычно не превышают 20%.

Принимая это во внимание, разница между температурой воздуха и пола, которую обеспечивает данная система, будет 10-11 °С.

Кроме того, для нормальной работы системы подогрева пола требуется нормально работающая система отопления в помещении. Другими словами, температуру воздуха в помещении следует поддерживать, по крайней мере, при температуре 18°С. Только в этом случае поверхность пола будет нагреваться до температуры, которая воспринимается как теплая. Однако, если обогрев пола является единственным источником тепла в помещении, его следует рассматривать как систему полного отопления, которая должна компенсировать общие теплопотери помещения, а это совсем другой режим работы которой определяется другими параметрами, и является предметом отдельной статьи.
Таким образом, температура, до которой мы можем нагреть поверхность пола, зависит от установленной мощности, температуры воздуха (!) теплоизоляции помещения и конструкции пола. Терморегулятор (с датчиком температуры пола) может только поддерживать (ограничивать) температуру на заданном уровне, но не может добавить мощности, если ее не хватает.

Например, давайте посмотрим на квартиру в здании, где система отопления еще не работает (идут строительные или отделочные работы):
— температура наружного воздуха — от −5 до −7 °С;
— температура в соседней квартире составляет около 0 °С;
— Температура в помещении с подогревом пола составляет 10 °С.
В этих условиях пол безусловно воспринимается как холодный. На самом деле, пол только в нашем восприятии холодный, в то время как отопление пола работает и выделяется тепло, иначе как бы температура в помещении была + 10 °С? Система теплый пол будет постепенно нагревать воздух, таким образом функционируя как система полного отопления, и только когда температура воздуха достигнет 17-20 °С, поверхность пола будет нагреваться до температуры, воспринимаемой как теплая. Но, чтобы это случилось нужна определенная мощность, а наш теплый пол рассчитывался для применения в других условиях, и не факт, что его мощности будет достаточно.

Вот еще один типичный пример: жилой дом еще или уже не подключен к системе централизованного теплоснабжения (межсезонье, осень или весна). Температура наружного воздуха составляет от +5 до + 7 °С, а температура в помещении снизилась до + 13 / +15° С. Это типичная ситуация для квартир с центральным отоплением. Обогрев пола включен, но пол не прогревается даже через два часа. В этом случае отсутствие тепла на поверхности имеет две причины: необходимость дополнительной мощности для подогрева воздуха на пару градусов и инерция системы. Проще говоря, напольные плиты, стяжки, плитка, стены и мебель остыли. Их необходимо прогреть и это может занять довольно много времени, до нескольких десятков часов. Дело в том, что тепло в твердых объектах не поднимается вверх; оно имеет тенденцию распространяться в направлении к более холодной части этого объекта (в отличие от теплопередачи в воздухе, где основную роль играет конвекция).
Кроме того, передача тепла за счет инфракрасного излучение внутри конструкций пола также отсутствует, поэтому невозможно ускорить процесс нагрева с использованием отражающих пленок и эквивалентных материалов для теплоизоляции пола. Использование таких материалов для изоляции пола неэффективно.

Подобные процессы происходят и в полу, смонтированном на грунте. Если теплоизоляция при этом недостаточно толстая, или вовсе отсутствует, потери в грунт могут достигать 50% от всего тепла, выделяемого отопительной системой. Чтобы уменьшить эти потери, теплоизоляция должна быть достаточно толстой. (Толщина теплоизоляции для этого случая определяется строительными нормами и зависит от региона, в котором находится здание).
Что касается балконов (лоджий), то здесь ситуация может быть еще хуже. Дело в том, что балконная плита обычно делается из железобетона, который очень хорошо проводит тепло. Если под такой плитой находится наружный воздух, потери тепла вниз могут достигать 90% и более. Другими словами, эта система абсолютно неспособна обеспечить комфортную температуру на поверхности пола. Существует только одно решение: установить теплоизоляцию достаточной толщины (не менее 50 мм, а лучше 100 мм) плюс греющий кабель, уложенный с меньшим шагом (8-10 см), или тонкий мощный нагревательный мат (около 200 Вт/м ² ).
Если система уже установлена ​​и подключена, но есть сомнения в ее работоспособности, проверить это достаточно просто: накрыть небольшую площадь пола с подогревом куском пенопласта, картона или ковра. Подождите около 15-30 минут, и, если система отопления работает правильно, вы достаточно быстро почувствуете тепло в этой области.

Еще одно важное замечание: мощность нагревательного кабеля/мата DEVI, предназначенного для систем напольного отопления, не меняется со временем, поэтому они не могут обеспечить более сильный или слабый нагрев после того, как они эксплуатировались в течение некоторого времени.
Если отопительная система, которая долгое время работала исправно, начинает работать неудовлетворительно, в первую очередь следует искать внешние причины, такие как снижение напряжения питания, недостаточная температура воздуха в помещении или ухудшение качества теплоизоляции, неработоспособность терморегулятора.

После завершения ремонта квартиры никто не хочет ничего переделывать, а иногда это и невозможно. Небольшая экономия, полученная во время строительства или реконструкции, может привести в дальнейшем к неудовлетворительной работе системы теплый пол, т.е. ваши деньги, потраченный на эту систему, окажутся потраченными впустую (это относится как к установке нагревательных элементов недостаточной для данных условий мощности, так и к «экономии» на теплоизоляции).
Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать рекомендации по подбору и установке кабельных систем обогрева, а также строительные нормы, касающиеся теплоизоляции помещений. Будьте осторожны с очень тонкой теплоизоляцией со «сказочными» характеристиками. Никогда не используйте водопоглощающие материалы для изоляции пола или материалы, не предназначенные для напольных конструкций. Не пытайтесь экономить деньги, прокладывая кабель с большим шагом, т.е. уменьшая удельную мощность системы. Всегда выбирайте надежного и квалифицированного производителя и установщика отопительных систем и не стесняйтесь задавать вопросы специалистам.

Ремонт теплого пола в СПб

Электрический теплый пол — надежная и долговечная система обогрева. Однако возникают ситуации, когда теплый пол, проработав какое-то время, вдруг перестает греть. Это очень неприятная, но поправимая ситуация. Для определения причины поломки теплого пола потребуется диагностика, а затем и ремонт теплого пола. Причин, из-за которых теплый пол может перестать греть, несколько.

Причины поломки теплого пола

1. На терморегулятор не приходит 220 В;
2. Вышел из строя датчик теплого пола;
3. Не работает терморегулятор;
4. Обрыв теплого пола (нагревательного элемента).

Как определить что же произошло именно с вашим теплым полом? Для этого вы можете вызвать специалиста по теплым полам или квалифицированного электрика, но к сожалению не всегда электрик может определить причину. Для того, чтобы выявить причину неисправности теплого пола смог обычный электрик и даже вы самостоятельно, я даю вам краткое видео и Инструкцию по диагностике теплого пола.

Диагностика теплого пола

Первым делом необходимо снять верхнюю панель терморегулятора, открутить крепежные винты и аккуратно вынуть терморегулятор из распределительной коробки. Внимание! Под напряжением!

Затем вольтметром проверьте наличие напряжения на соответствующих клеммах терморегулятора. Если при включенных всех защитных автоматах отсутствует напряжение 220В на клеммах терморегулятора, то тогда все вопросы к электрикам, которые делали разводку в вашей квартире. (такой случай встречается один на миллион). Если же вы обнаружили на соответствующих клеммах 220В, значит все «хорошо», поехали дальше.

Как проверить терморегулятор теплого пола

Аккуратно, не задевая провода и ничего металлического, включите терморегулятор и запустите нагрев теплого пола. О том, что теплый пол начал греть, на терморегуляторе засветится световая индикация и вы услышите щелчок (включилось реле). Теперь, очень аккуратно, меряем напряжение на клеммах к которым подключен теплый пол. На них должно быть напряжение 220В. Если напряжение есть значит терморегулятор исправен, если напряжение отсутствует — терморегулятор надо заменить.

Как проверить датчик теплого пола

В электрическом щитке выключите автоматический выключатель, который отвечает за теплый пол. Необходимо снять напряжение с терморегулятора. Выключили? Убедитесь в это. Проверьте прибором. Только тогда, когда вы выключили нужный автомат и обесточили теплый пол можно переходить к следующему шагу.

Необходимо отсоединить от терморегулятора датчик теплого пола. Он подключен к 2-м клеммам с надписью «Датчик» или «Sensor». Вооружившись прибором для измерения сопротивлений необходимо замерить наш датчик, его сопротивление должно быть:

• 6,8 кОм ± 20% если у вас терморегулятор фирмы Теплолюкс;
• 10 кОм ± 20%, если у вас терморегулятор фирмы Thermo, Devi, Arnold Rak и др.
• 40 кОм ± 20%, если у вас терморегулятор фирмы Eberle и др.

В любом случае значение сопротивления датчика теплого пола можно посмотреть в инструкции к терморегулятору.

Если же, замерив сопротивление датчика, на приборе вы увидели цифру «0» или «1» это значит что датчик неисправен и его необходимо заменить. Заменить его очень просто. При монтаже теплого пола, специально для датчика, монтируется гофротрубка. Она как раз и нужна для такого случая. Потянув за провод вы полностью сможете вытащить датчик, а на его место вставить новый. Сравните длину старого датчика и нового и засуньте новый на эту длину. Лишний провод можно отрезать.

Если у вас был неисправен датчик и вы заменили его на новый, то можно включить теплый пол и убедиться что он начал греть.

Внимание! Если вы решили заменить только датчик теплого пола, то обязательно покупайте датчик той фирмы, какой и терморегулятор. Датчик от другого терморегулятора может не подойти.

Как проверить сам теплый пол

(Весь ниже приведенный материал применим только к кабельному теплому полу).

Находим среди всей кучи проводов провод теплого пола. Это или двухжильный кабель с экранной оплеткой или трехжильный кабель. Экран или заземляющий провод подключен к заземлению, а 2 провода (коричневый и синий) подключены к терморегулятору. Отсоединяем их и меряем сопротивление между коричневым и синим проводами. Сравниваем его с паспортным значением. Сопротивление теплого пола должно быть в пределах 25-600 Ом, где

25 Ом — сопротивление теплого пола площадью 15м²,

600 Ом — сопротивление теплого пола площадью 0,5м².

Если же замеренное сопротивление теплого пола значительно выходит за пределы 25-600 Ом или прибор вовсе показал «1» – это значит что наша неисправность называется «Обрыв теплого пола» и сл-но наш нагревательный элемент требует ремонта.

Второй шаг по замеру теплого пола. На приботе по замеру сопротивления ставим максимальную шкалу (у меня это деление 20 МОм) и меряем сопротивление между заземляющим проводом и нагревательным. Оно должно быть бесконечно большим, т.е. прибор должен показать «1». Если же прибор показывает какое-то значение, то значит у нашего теплого пола есть повреждение изоляции нагревательной жили, в следствии чего может срабатывать защитное УЗО. Теплый пол с таким повреждение также нуждается в ремонте.

Ремонт теплого пола в себя включает:

• поиск места повреждения теплого пола;
• вскрытие напольного покрытия;
• установка ремонтной муфты на место повреждения.

Если сделать диагностику теплого пола может и электрик, то все, что связано с ремонтом теплого пола под силу только квалифицированному специалисту, в арсенале которого есть специализированное оборудование по поиску места повреждения теплого пола. А для того чтобы сделать качественную ремонтную муфту нужен большой опыт и понимание что с чем надо соединять и как это сделать правильно. В конце статьи будет фото- и видео- материалы, где я покажу как и каким оборудованием находится место повреждения теплого пола и о том как я делаю ремонтную муфту.

Напомню, есть 3 вида электрических теплых полов (статья 1):

• кабельный теплый пол;
• пленочный теплый пол;
• стержневой теплый пол.

Внимание! Неприятность может случится с каждым теплым полом, однако найти место повреждения можно только у кабельного теплого пола. Если что-то случилось с пленочным теплым полом или со стержневым, то придется или оставить все как есть, или снимать полностью напольное покрытие, выкидывать весь или фрагмент пленочного или стержневого теплого пола и заново стелить пол во всей комнате.

С кабельным теплым полом дело обстоит совершенно иначе. Место повреждения кабельного теплого пола можно найти с точность до 1 см. А так как в основном теплый пол кладется под плитку, то достаточно снять всего одну плитку, чтобы добраться до поврежденного кабеля и поставить на место повреждения соединительную муфту.

Стоимость ремонта теплого пола в СПб.

А теперь давайте поговорим о том, сколько же стоит ремонт теплого пола в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

1. Первая статья расходов – 2000 руб. В эту сумму входит приезд на объект в пределах КАД и диагностика теплого пола, т.е. что именно у нас вышло из строя: датчик теплого пола, терморегулятор или обрыв нагревательного кабеля.
2. Если вышел из строя датчик теплого пола, то замена датчика – 500 руб и сам датчик стоит 500-700 руб в зависимости от марки. Итого вы заплатите 3000 – 3200 руб.
3. Если вышел из строя терморегулятор теплого пола, то замена терморегулятора – 500 руб и сам терморегулятор 2000 – 2500 руб (у меня он с собой). Итого, чтобы теплый пол снова заработал – 4500 – 5000 руб.
4. Если же причина выхода из строя теплого пола в самом нагревательном кабеле, то: поиск и определение места повреждения теплого пола с точностью до 1 см (3000 руб), демонтаж плитки (500-1000 руб) и ремонт нагревательного кабеля (2000 руб) обойдутся в 6000 руб. Итого, такой ремонт теплого пола стоит 8000 руб.

Более подробно о стоимости работ связанных с ремонтом теплого пола здесь.

Если у вас есть вопросы по ремонту теплого пола — задавайте. Опыт в этом деле у меня 12 лет.

Как проверить пленочный теплый пол

Неисправность системы инфракрасного теплого пола маловероятное, но возможное событие. Чаще всего причиной этому является допущенная при монтаже ошибка. В данной статье мы рассмотрим способы обнаружения причины неисправности.

Содержание

Выявление неисправности теплого пола

В первую очередь, необходимо определить неисправный элемент. Основные элементы, которые могут быть неправильно подключены или выйти из строя – непосредственно сам нагревательный элемент, соединительные провода, терморегулятор и датчики измерения температуры.

Основные элементы системы обогрева пленочного теплого пола

Убедитесь в том, что на терморегулятор подается питание и заданы верные настройки. Если питание подается, но эффекта нет, следующим шагом станет проверка правильности подключения проводов к терморегулятору. Воспользуйтесь руководством по эксплуатации или маркировкой контактов с обратной стороны термостата, и убедитесь что все контакты подключены верно. Если и здесь все в порядке, то переходим к проверке самих нагревательных элементов.

Способы проверки пленки инфракрасного теплого пола

В большинстве случаев, нагревательная пленка выходит из строя по причине неквалифицированного монтажа. Это может быть ошибка в подсоединении проводов к пленке, их излом при укладке или неправильно рассчитанное сечение.

Есть два способа проверки исправности нагревательной пленки.

Замер сопротивления

Первый способ – это замер сопротивления пола и сопоставление его с указанным в паспорте. Значение сопротивления можно вычислить по формуле . При использовании нескольких нагревательных элементов можно проверить сопротивление каждого по отдельности.

Признаки неисправности пленочного теплого пола:

• Если показание прибора равно нулю, скорее всего в системе произошло короткое замыкание.
• Если показание прибора равно бесконечности, в системе возможен обрыв греющего элемента.

В любом случае, при несоответствии замеренного сопротивления паспортному, причина неисправности лежит в пленке. Необходимо проверять целостность проводов и правильность их подключения к нагревательным элементам.

Подключение нагревательной пленки

Второй способ заключается в подключении питания к теплому полу напрямую, минуя терморегулятор. Если пленка начинает нагреваться, то проблема в терморегуляторе. В противном случае необходимо проверять пленку и подключенные к ней провода.

Внимание!

Все работы выполняются при отключенном электропитании! Контакты на терморегуляторе могут отличаться, руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и маркировкой на терморегуляторе.

Подключение пленки к сети без терморегулятора на длительное время может привести к ее выходу из строя. Если при подключении нагревательной пленки напрямую выбивает автомат, возможно короткое замыкание или неисправность автомата, в данном случае необходимо замерить сопротивление теплого пола, оно не должно стремиться к нулю.

Как проверить работоспособность терморегулятора

Неисправности терморегулятора могут быть связаны как с самим прибором, так и с выносным датчиком температуры.

При выходе из строя терморегулятора, чаще всего виновато реле либо конденсатор. Учитывая стоимость его ремонта, целесообразнее приобрести новый термостат. Для проверки работоспособности терморегулятора необходимо:

• выставить на терморегуляторе минимальную температуру;
• подать напряжение на терморегулятор и измерить его (должно быть 220 В);
• перевести тумблер в положение ВКЛ (ON);
• выставить на терморегуляторе максимальную температуру. При повышении температуры у исправного термостата слышится щелчок (переключается реле). Напряжение на контактах нагрузки (провода, идущие к нагревательным элементам) при этом должно быть 220 В.
• при установке терморегулятора на минимальную температуру, повторно срабатывает реле, отключая подачу напряжения на контакты нагрузки.

Проверка датчика измерения температуры

Для проверки исправности датчика температуры пола необходимо при помощи мультиметра измерить его сопротивление. У каждого датчика есть заявленное заводское сопротивление, указанное в паспорте. При нагревании датчика температуры его сопротивление уменьшается. Если сопротивление отличается более чем на 5 кОм, либо равно 0, значит датчик неисправен и требует замены.

Примечание

В программируемых терморегуляторах при неисправности датчика температуры на панель выводится соответствующее сообщение.

Соотношение температуры и сопротивления датчика пола на 10 кОм

Остались вопросы?

Посмотрите другие наши статьи по пленочным теплым полам. В них Вы найдете полезные советы, обзоры и ответы на популярные вопросы.

Также вы можете получить бесплатную консультацию по теплым полам, помощь в расчете и подбору необходимых комплектующих по телефону или электронной почте .

Что делать если тёплый пол не греет? Как проверить работоспособность теплого пола?

Ну конечно же не паниковать и не крыть по чём зря производителей теплых полов или монтажников, которых нанял по случаю, а прежде всего разобраться, выявить причину. Но можно и сначала покрыть, а потом разбираться.

Подготовка

1. Начинаем с проверки наличия электричества в доме и подачи электроэнергии на терморегулятор, т.е. светится ли лампочка индикации или панель (для программируемых терморегуляторов).
2. Если всё же электричество в доме есть и оно подаётся на терморегулятор через который запитывается тёплый пол, то нужно проверить настройки установки температуры. Мало ли бывает случаев, когда детишки из любопытства покрутят «колёсико» или домработница по неосторожности «случайно заденет» кнопочки на приборчике.
3. Убедившись, что электричество поступает, терморегулятор включен, температура правильно задана, а пол всё же холодный, то нужно принять важное решение:
4. показать «кто в доме бывает хозяин» и вызвать электрика. Конец. Остаётся приготовить деньги и ждать.
5. показать «кто есть в доме хозяин и непревзойдённый мастер», выявить неисправность и героически устранив её получить восторженный взгляд любимой жены.

Если Вы уже не сидите перед телевизором и решили действовать самостоятельно, то Вам понадобится отвертка и тестер (прибор, которым можно замерить сопротивление и напряжение) или на худой конец индикатор напряжения.

Выявление неисправности теплого пола на примере

Так как тёплый пол обязательно подключается через терморегулятор с вынесенным датчиком температуры, то будем рассматривать схему подключения на примере терморегулятора для тёплого пола RTC 85.26.

1. Отключаем напряжение поступающее на терморегулятор от сети.
2. Получаем доступ к задней панели терморегулятора.

Мы уже знаем, что нагревательный кабель (кабельный пол) или греющая пленка (инфракрасный пленочный пол) являются нагрузкой и подключены к контактам №3 (N-ноль) и №4 (L- фаза нагрузка). – замеряем сопротивление, оно должно соответствовать заявленному в паспорте * .

* Если Вы потеряли паспорт, то можно вычислить значение сопротивления по формуле R=U/P, зная величину напряжения равное 220 Вольт и мощность, например она равна 1,2 кВт находим сопротивление R=U*U/P=220*220/1200=40,3 Ом.

Если Вы не знаете мощность тёплого пола, то можете рассчитать её примерное значение. Площадь помещения (м 2 ) умножить на 150Вт/м 2 ).

На примере: туалетная комната 6 м 2 *150 Вт/м 2 =900 Вт. Отсюда сопротивление равно 220/900=53,7 Ом

В случае применения инфракрасных плёночных теплых полов можно проверить сопротивление каждого отдельного нагревательного элемента. Для этого отсоедините провода (см. схему подключения) и сделайте замеры сопротивления. Сравните показания с расчётными значениями.

Примечание

• если показание прибора равно нулю, то это значит, что в системе произошло короткое замыкание, чаще это замыкание проводов от перегрева (неправильно рассчитано сечение).
• если показание прибора равно бесконечности, то это значит, что в системе произошёл обрыв (перегорание) греющего элемента, чаще в соединительной муфте.

Если замеры сопротивления соответствуют данным указанным в паспорте, то можно вздохнуть с облегчением — греющие элементы теплого пола исправны!

Значит причина в терморегуляторе, согласитесь, что его проверить и заменить гораздо проще и дешевле, но об этом в отдельной статье проверка работоспособности терморегулятора.

** теплый пол, не важно какой он, кабельный, пленочный, китайский или по паспорту «сделано в Дании», а на самом деле в КНР — является нагрузкой.

Второй способ проверки работоспособности теплого пола

Если Вы далеки от электрики (т.е. Вы сильны в области филологии или других не менее ценных для человечества наук) и ничего не поняли из того, что прочитали, то можно проверить исправность теплых полов простым дедовским способом: проверка работоспособности теплого пола подключением нагревательного элемента напрямую к напряжению 220В минуя терморегулятор.

1. Отключаем электричество (выключаем автомат на распределительном щитке)
2. Cоединяем электрический провод приходящий на контакт №1 с проводом подключенным к контакту №3, а электрический провод приходящий на контакт №2 с проводом подключенным к контакту №4. Это значит, что мы подключили теплый пол напрямую к щитку минуя терморегулятор.

Включаем автомат на щитке на 30-40 минут и ждем когда нагреется пол. Если пол становится теплым, то это хорошо. теплый пол работает. значит неисправен терморегулятор, если же и при подключении теплого пола напрямую, минуя терморегулятор, он не греется, то надо искать место где произошло перегорание провода.

Внимание. Если Вы подключили теплый пол напрямую и при включении электричества автомат выбивает, то возможно короткое замыкание или неисправность автомата, проверьте сопротивление теплого пола, оно не должно стремиться к нолю.

Справились? ХОРОШО! можете идти и получать вознаграждение у своей любимой.

Не справились и есть вопросы, тоже не беда, посмотрите рубрику ВОПРОС-ОТВЕТ или звоните звоните по указанным на сайте телефонам, будем разобраться вместе.

Как проверить теплый пол мультиметром? На фото и видео ниже представлена поэтапная проверка теплого пола.

Так же мы расскажем, как прозвонить электрический теплый пол без мультиметра.

Приобретая электрические теплые полы (теплый пол под плитку, теплый пол в стяжку) помните, что пол (нагревательный кабель, нагревательный мат или тонкий нагревательный кабель) в сеть включают только после монтажа и полного высыхания стяжки либо плиточного клея.

Инфракрасный теплый пол можно включать сразу после монтажа.

Следует заметить, что полное затвердевание и высыхание цементно-песочной стяжки происходит в течении четырех недель.

Проверять исправность приобретенной продукции необходимо на нескольких этапах.

Как проверить сопротивление теплого пола мультиметром перед монтажом?

Первый раз теплый пол проверяют перед его установкой (фото №1 и №2 или видео в конце странице), целостность греющего элемента изоляции определяют прибором мультиметр.

Мультиметр выставляют в режим измерения сопротивления, устанавливают предел 2 КОм. При правильном подключении прибор покажет 0, если замкнуть его щупы.

На каждой упаковке греющего кабеля указано его сопротивление (фото №3). Выполняем измерение между жилами питания. (фото №2). Полученное значение составило 178 Ом, а паспортные данные составляют 176,3 Ом.

Значение сопротивления может меняться в зависимости от температуры, но у исправного кабеля не более чем на 15%.

Для проверки целостности изоляции, переводим прибор в положение измерения максимально возможного сопротивления.

На нашем приборе это 2000 Мом.

Значение, при замере любой из жил с заземляющим экраном, в исправном изделии стремится к единице.(фото №3)

Однако, для корректного измерения сопротивления изоляции, необходимо использовать прибор, которые позволяю выполнить замер на высоком напряжении (мегомметр).

Проверка кабеля теплого пола на целостность мультиметром после монтажа

Повторный замер проводят после монтажа греющего элемента, а также после укладки покрытия до его высыхания.

При показателях соответствующих паспортным данным к кабелям можно подключать питание, производить подключение к терморегулятору.

Как проверить теплый пол без терморегулятора и мультиметра?

Если случилось такое, что под рукой нет мультиметра, то проверку можно выполнить и без него.

Целостность нагревательной жили можно проверить, подав напряжение 220В на несколько минут.

Исправный кабель станет теплым. Целостность изоляции между нагревательной жилой и заземляющим экраном, можно проверить подключив секцию к линии электропитания, которая снабжена устройством защиты от утечки тока (УЗО).

Если УЗО не сработает, то теплый пол исправен. Однако такую проверку следует проводить, только при отсутствии измерительных приборов.

Если у вас остались вопросы: как проверить теплый пол без терморегулятора? Как проверить мультиметром теплый пол? На этом сайте есть бесплатная консультация от специалистов.

Обращайтесь к нашим менеджерам, они с радостью ответят на все вопросы.

Телефоны вы можете найти на любой станице сайта или заказать "обратный звонок".

Так же на сайте представлен большой выбор теплых полов по отличной цене. Поверьте, у нас самые лучшие цены.

Протечка в контуре теплого пола. Методы поиска места разгерметизации и ремонта

В наше время намного больше становится популярным среди потребителей в качестве отопительных систем использовать теплые полы. Это совсем не удивительно, потому что такая система обладает очень большим количеством преимуществ в сравнении с радиаторным отоплением, которые очевидны как для новичка, так и для профессионала. Прежде всего, это комфорт. Ходить по теплому полу очень приятно, а прогревание помещения происходит равномерно снизу вверх, при этом нет конвективного движения воздушных масс, то есть, нет и сквозняков.

Также экономиться электроэнергия, если использовать конденсационный котел. Это происходит потому, что в теплых полах теплоноситель нагревается не выше 60ºС, а при использовании радиатора температура от 70ºС до 80ºС. Именно при низкой температуре такого типа котлы используют энергию более экономно, ведь температура газов, которые отходят, понижается и получается больше конденсата. Но не будем так детально рассматривать работу этой техники, потому что у нас на сайте уже есть отдельная статья по такой теме.

К значительным недостаткам относится довольно высокая стоимость, как самого оборудования, так и работ по установке в сравнении с отоплением с помощью радиаторов. Но за удобство и будущую экономию нужно заплатить сразу.

Также недостатком можно считать еще один факт, хоть он и довольно относительный. Для установки теплых полов рекомендую выбирать очень хороших высококвалифицированных специалистов. Сегодня очень большая конкуренция и установить такие полы предлагают многие. Рассказывают истории о том, что миллион раз делали это, и все остались очень довольны. Не стоит верить просто на слово! Поверьте, для установки полов с подогревом необходимо знать не только то, что трубу нужно свернуть на полу в петлю и забетонировать. Кстати, и на эту тему у меня уже есть статья.

Итак, перейдем к интересующей нас теме и постараемся выяснить, как же поступать, когда вы точно знаете о том, что труба подогреваемого пола начала протекать.

Как обнаружить, если протекает теплый пол?

Прежде всего, необходимо выяснить в каком именно месте протекает труба. Для этого проще всего использовать тепловизор. Это прибор, который дает увидеть излучение от тепла, преобразовывая его в цветовое отображение записанных данных. Не хотелось бы Вас огорчать, но это единственный точный метод для определения утечки. Все другие способы решения данной проблемы довольно неточны.

Запускаем в систему полов с подогревом горячий теплоноситель и в результате в местах, где протекает, видим приблизительно такие картинки.

Однажды опытный мастер рассказал мне, так сказать, “народное средство”. Для этого необходимо взять прозрачный полиэтилен, положить на пол там, где, как думаете, труба протекает. Запускаем температурный максимум в трубы и ожидаем. Спустя час или чуть больше на пленке внутри будут капельки воды, а еще через некоторое время появится четкое большое пятно конденсата как раз над местом протекания. Такой метод, конечно, работает, но очень много нюансов и условий. Данный опыт происходил при мне на одном из объектов. На полу лежала только стяжка из бетона, так как до сдачи объекта было далеко. Толщина стяжки была совсем небольшой, но и ее нужно было снимать, а это около одного квадратного метра. Если же в вашем помещении лежит плитка, а пол гидроизолирован, то вряд ли такой метод что-либо покажет.

Ну, обнаружили, и что же дальше? . Копать! 🙂

Очень медленно и уверенно, а главное, аккуратно, убираем стяжку и бетон с поврежденной части трубы. Вырезаем данный участок трубы и ставим на предназначенные для этого фитинги часть новой трубы. Какие фитинги лучше применять в подобных местах мы рассмотрим ниже.

Не забудьте после всего описанного раньше проверить установленные новые трубы на герметичность. Только тогда можно приступать к приведению все в первоначальный вид.

И вот. все рады, все смеются и пожимают друг другу руки, собирают инструмент.

А теперь немного вернемся назад и рассмотрим виды соединений для труб из различных материалов.

Металлопластиковые трубы:

При выборе пресс фитингов изготовитель не имеет особого значения. Чтобы его правильно выбрать, нужно знать диаметр вашей трубы и толщину ее стенки. Когда будете устанавливать, обратите особое внимание, есть ли резиновые уплотнительные кольца под гильзами из стали.

Опрессовывается такого типа фитинг специальным инструментом.

Практикой и временем проверено, что для труб из сшитого полиэтилена можно устанавливать фитинги всех нижеописанных марок и это не зависит от производителя самой трубы.

Rehau делает фитинги такого вида:

Есть пластиковый и латунный фитинг. Он ставится внутрь трубы, на которой уже заранее одета ответная часть и специальным инструментом одевается на сам фитинг, таким образом обжимая трубу.

Компания Uponor предоставляет еще один метод. Он мне намного больше нравится. Фитинг берем также из пластика или латуни.

Есть незначительные отличия в принципе действия такого способа от вышеописанного. В данном случае необходимо особое пластиковое кольцо, которое одевается на трубу. Дальше окольцованная труба расширяется специально предназначенным инструментом, а в середину ставится уже фитинг. Через некоторое время расширенная труба с надетым кольцом «садится» на фитинг и обжимает его. Такой вид соединения может легко крутиться вокруг оси.