Как правильно собрать электрический щиток

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить проект, в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, домофон, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам снимать показания счетчика и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

наружная, проложенная по поверхности стен;

внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на Din-рейке. Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

На Din-рейку можно крепить клеммники и шинные сборки различными способами.

С точки зрения электрика выбирать электрический щиток необходимо по габаритам для размещения внутри всех требуемых коммутационных аппаратов, защитных устройств, приборов учета и контроля. Поэтому до посещения магазина важно закончить создание проекта электропроводки и определиться со всеми электроприборами, которые должны быть размещены внутри.

К тому же практика показала, что современные люди постоянно приобретают разнообразное электрическое оборудование, а для него необходимо создавать дополнительные линии питания. Иногда хозяевам приходилось даже доставлять второй электрощиток рядом с основным. Поэтому при выборе конструкции всегда рекомендуется создавать запас внутреннего пространства.

Примерная схема подбора и подключения коммутационных аппаратов и защит для размещения внутри корпуса щитка показана на рисунке. Состав комплектующих элементов в каждом отдельном случае может значительно отличаться.

Здесь показано, что напряжение от подъездного щита подведено силовым кабелем с тремя жилами:

2. N — рабочий ноль;

3. РЕ — защитный проводник.

Для наглядности каждая из них выделена своим цветом: красным, синим и желто-зеленым, которые применяются на практике для обозначения проводов.

Провода фазы и нуля подключают на вводной автомат или пакетный переключатель (рубильник), а защитный РЕ-проводник сразу направляют на свою шину. С нее он разводится по всем потребителям жилами отходящих кабелей.

С вводного автомата напряжение подводится на счетчик и после него — дальше в схему. На картинке показано, что для этой цепочки применены медные провода сечением 10 мм кв, которые будут воспринимать максимальную нагрузку всех подключенных приборов. Следует учитывать, что доступ к клеммнику счетчика и контактам вводного автомата после окончания монтажа будет пломбироваться представителем энергонадзора.

После электросчетчика устанавливается противопожарное УЗО с уставкой на утечку 300 мА и номинальный ток работы электросхемы. Поскольку устройство защитного отключения может сгореть от токов коротких замыканий, то его защищают автоматическим выключателем, соответствующего номинала.

На приведенной схеме этот выключатель дублирует вводной автомат, поэтому его здесь можно не ставить. Но он потребуется, если используется рубильник или переключатель.

Рабочий ноль после выхода с противопожарного УЗО подключается на свою шину, а с нее разводится по потребителям. Когда на линиях устанавливаются УЗО или дифференциальные автоматы, то нулевой провод пропускают через них.

В качестве примера показано, что все электропотребители квартиры разбиты проектом на шесть линий. Здесь важно соблюсти принцип не только территориального их объединения, но и распределения по мощности нагрузки. Так, электрическая плита подключается отдельной линией с жилами 4мм кв, и автоматическим выключателем на 32 ампера.

Телевизор, компьютер, розетку для переносных электроприборов можно объединить в одну цепочку, выполнить жилами 2,5 мм кв и запитать от автомата на 20 ампер. Таким же способом поступают с остальными потребителями.

Во всех электрических устройствах, к корпусам которых возможно прикосновение человека, устанавливают УЗО или дифференциальные автоматы. На схеме показано, что от них в целях экономии отказались в осветительных цепочках.

Каждое УЗО контролирует определенный участок цепи. В него можно включать несколько потребителей. Это сэкономит место в щитке и деньги. Но когда произойдет срабатывание УЗО, то потребуется искать его причину — место нарушения изоляции.

Чем больше приборов подключено в цепочку, тем сложнее выявлять место возникновения неисправности. Вполне вероятны ситуации, когда токи утечек через каждый прибор не представляют опасности, а их суммарная величина превышает выставленную уставку.

Также в приведенном примере отсутствует реле контроля напряжения, которое предназначено для защиты электрооборудования от случаев возрастания напряжения в электропроводке 0,4 кВ при отгораниях или обрывах нулевого проводника. Автоматическое снятие электропитания со схемы при возникновении такого аварийного режима посредством РКН спасает бытовые приборы и обеспечивает спокойствие хозяев.

Реле контроля напряжения устанавливается сразу после электрического счетчика до противопожарного УЗО.

Очень важно правильно подключить УЗО в электрическом щитке: Правильная схема подключения УЗО

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться цветовой маркировки жил, приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки, которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

Как расключить электрический счетчик

Как расключить электрический щит самому: инструкция и схема

В первую очередь монтаж электрического щита будет напрямую зависеть от схемы электропроводки всего частного дома или квартиры. Обычно схема электропроводки в доме начинается именно от места установки будущего распределительного щита. Это позволит правильно сделать разметку, учесть необходимую длину силового кабеля для монтажа электрической сети, соответствующее сечение, мощность и другие характеристики. Схема электропроводки также должна включать расположение предполагаемых защитных устройств и оборудования (УЗО, дифференционные автоматы, стабилизаторы напряжения).

Перед тем как сделать расключение в электрическом щитке, необходимо вывести к месту его установки все электрические провода, которые являются основой электрической цепи в частном доме или квартире. В частных домах ответвлений может быть больше. Проводка обычно рассчитывается на дом, гараж, мастерскую и другие помещения (например, сауну).
В зависимости от приобретенного корпуса электрического распределительного щитка подбирается способ и место его крепления. Наружная установка более простая, но для безопасности необходимо устанавливать бронированный корпус, который защитит разводку, клеммы, УЗО и другие установки от влаги, солнечных лучей, механических повреждений, а также от посторонних людей, так как щиток может закрываться на ключ.

Если коробка электрического щита будет встраиваться в стену дома, то это белее длительный процесс. Сначала выбивается отверстие нужного размера, устанавливается щит, а затем замазывается штукатуркой. Штукатурка наносится в несколько слоев, и после каждого нужно выждать время, чтобы она подсохла.

Первым делом следует закрепить в корпусе специальные DIN-рейки. Обычно они имеют паз для крепления в 35мм. На шине может быть различное количество контактов для подключения счетчика электропитания, УЗО и автоматов. Также устанавливается шина для общего соединения всех нулевых рабочих проводников и заземления. Шины крепятся на пластиковую панель, которая должна защелкиваться на DIN-рейке.

Если на конструкции есть защелки, то они легко закрепляются на рейку, при необходимости их можно сдвигать в стороны, освобождая место для других приборов. После установки распределительного щитка в стенку дома, начинается подготовка кабелей и проводов. Если длины всей проводки электрической сети хватает для подключения контактов к корпусу щита, то можно приступить к снятию изоляционного материала с несущих жил.

Лишние куски шнура отрезаются, но должен быть предусмотрен небольшой запас для соединений, подключения УЗО, автоматических выключателей и других приборов. Процесс расключения проводки в распределительном электрическом щитке должен проходить со строгим соблюдением цветовой маркировки всех проводов. Маркировка должна соответствовать схеме проводки и самого щита. Для большего удобства можно сделать пометки на монтажной панели несколькими цветами.

На фазных жилах изоляция обычно имеет красный, черный, белый или коричневый цвет (в зависимости от производителя и типа шнура). Нулевой рабочий проводник окрашен в голубой или синий цвет, а заземляющая жила – желто-зеленого цвета. Если в процессе подключения проводов к электрическому щиту или УЗО будет нарушено, то возможно возникновение короткого замыкания, воспламенение на линии или пробитии отдельного проводника.

Сняв изоляцию, можно приступить к соединению проводов в распределительном щите. Если вы проводите сборку электрического щита в своем доме самостоятельно, тогда нужно знать, что соединение контактов в данном случае не осуществляется простым скручиванием. Для такой работы необходимо применять сварку или спаивание проводников. В местах, где на устройствах предусмотрено клеммное подсоединение (УЗО, автоматы, стабилизатор), пайка не нужна.В электрическом щитке в первую очередь подключается счетчик электроснабжения, затем УЗО и автоматические выключатели.

Заземление не проходит через УЗО, а напрямую должно подсоединяться к заземляющему контуру частного дома или многоэтажки. Работа должна проходить с обесточенной линией. После завершения подключения всей проводки, защитного оборудования и других установок, нужно сделать очередную проверку, а затем приступать к тестированию. Готовую панель электрического щита можно приобрести в специализированном магазине. Конструкцию можно заказать, исходя из личных требований.

Как расключить электрический щит самому: инструкция и схема

Если коробка электрического щита будет встраиваться в стену дома, то это белее длительный процесс. Сначала выбивается отверстие нужного размера, устанавливается щит, а затем замазывается штукатуркой. Штукатурка наносится в несколько слоев, и после каждого нужно выждать время, чтобы она подсохла.

Видео “Распределительный щит. Сборка и разборка”

Схема электрощита

Схема электрощита: автомата, счетчика и резерва

Процесс расключения соединения в электрощите очень важная часть при монтаже электрической сети. Обычно схема электрощита составляется отдельно от чертежа проводки в доме или квартире. Самая распространенная – однолинейная схема. Ее можно начертить от руки или использовать компьютерные программы. В проект однолинейной схемы электрического щитка нужно включить:

систему электрической линии (однофазный или трехфазный кабель);
мощность проводки, сечение, номинальная сила тока;
отображение дополнительного оборудования – УЗО, дифференциальные автоматы, стабилизаторы напряжения.

Также желательно указывать тип соединения контактов в коробке – пайка, сварка, клеммы. Метод монтажа указывать не обязательно, так как это видно сразу на месте установки.

Какие инструменты понадобятся

Для монтажных работ с электрощитом частного дома или квартиры необходимо заранее приготовить инструмент и установочное оборудование, чтобы не прерывать процесс подключения. Если расключение электрощита проходит в многоэтажном здании, тогда необходимо обесточить всю линию в подъезде, чтобы обесточить линию и начать работу. Поэтому не стоит терять время.

В соответствии с вашей однолинейной схемой нужно приобрести и приготовить автоматические выключатели, УЗО, и прочее оборудование, на которое рассчитан электрощит.
В зависимости от конструкции распределяющей коробки подбираются крепления и защитный корпус. Исходя из количества модулей, которые нужны для подключения приборов, выбирается и сама модель щитка.

Для соединения нужно приготовить сварочный аппарат с электродами или паяльник. Затем необходимо взять расходный материал и инструмент: нож, набор отверток, пассатижи, кусачки, обжимные клещи, шурупы, гайки, болты, изоляционная лента, спирт для протирки контактов.

Практические советы

Специалисты рекомендуют для дома или квартиры использовать готовые схемы разводки и электрощита. Их можно скорректировать, исходя из размеров линий, количества подключаемых устройств. Это позволит читать схема не только тому, кто ее делал, но и электрикам. Желательно, чтобы расключение делал профессионал, но если вы хорошо читаете схему, знаете, как подключить контакты и дополнительные приборы, то, следуя инструкциям, можете повторить процесс.

Видео “Сборка трехфазного щита учета”

Из ролика вы узнаете, как быстро и, что самое главное, правильно собрать электрощит на три фазы. Информация окажется полезной при монтаже электропроводки в своем доме или квартире.

Как собрать и подключить своими руками электрический щиток?

Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. д.

Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье.

А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита.

Соблюдаем Меры по электробезопасности!
Первое, что необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться- электрический счетчик, автоматы, УЗО и шины для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов и заземляющих проводников.
Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.
Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри. Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо.
После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов, УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.
Подключаем вводной автомат, если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места. Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу, для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху.
Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции.Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления. С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они изготовлены из металла, с защитной целью заземления.
Разделываем и подключаем отходящие электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу.

На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции на этой странице.

Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т. д. Схема подключения будет немного отличаться.

Ноль (N- обозначение) и фаза садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины. А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи: Что такое УЗО и чем оно отличается от Диф-автомата .

Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом, а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. е. на электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления). Примерная распространённая схема расключения на картинке.

На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат. Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В.

Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя.

Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии.

Внимание! Монтаж и подключение электрощита- это сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом.

Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав напряжение на электрический щит!

Схема электрического квартирного щитка; однофазный вариант

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Схема проводки

Выбирая электрощиток, необходимо знать, какое количество автоматов в нем будет установлено, это определяется, исходя из схемы проводки. Пример реализации показан на картинке. Допустим, нам требуется сделать разводку с заземлением для однокомнатной квартиры, кухня которой оборудована газовой плитой.

В этом случае разводку на элетрощитке оптимально выполнить так, как показано на рисунке.

Разводка щитка для однокомнатной квартиры

Обозначения на схеме:

L – фазовый провод;
N – ноль;
PE – заземление;
A – Автомат двухполюсного типа, устанавливаемый на вводе, ток отсечки должен соответствовать допустимому значению для кабеля, подающего питание;
B – счетчик;
C, D, E, F – УЗО или дифавтоматы;
G, H, I, J, K, L – однофазные автоматические выключатели;
M1 – колодка для нулевого провода;
M2 – колодка для заземляющего кабеля;
OUT1-6 – выходы к проводке в квартире.

Автоматы подбираются в соответствии с максимально допустимым током для кабеля, рекомендуем воспользоваться таблицей, где указаны значения для кабеля с медными (Cu) и алюминиевыми (Al) проводами.

Площадь сечения (мм 2 )	Al, I_max (A)	Cu, I_max (A)
0,75	8,0	11,0
1,0	11,0	15,0
1,5	13,0	17,0
2,5	19,0	25
4,0	29	35
6,0	32	42

Поскольку к щитку заходит медный кабель, у которого сечение жил 6мм 2 , мы выбираем автоматический коммутатор с током отсечки 40А, поскольку это ближайший номинал к 42А.

Автомат Siemens C40A

Напомним, что автоматические защитные коммутаторы выпускаются под 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63А.

Далее на схеме у нас выполнено шесть выводов под кабель с сечением жил 2,5мм 2 (именно такой провод используется для подключения выводов OUT1-3 к автоматам в щитке). Один из них (OUT1) служит для розеток в квартире. Кухня подключается отдельно к OUT2. Вывод OUT3 предусмотрен для стиральной машины.

Видео: пошаговая инструкция по установке и подключению УЗО в щитке
https://www.youtube.com/watch?v=5ujK-IpUpno

Такой принцип компоновки связан с мощностью подключаемой нагрузки. Розетки на кухне выведены отдельно из тех соображений, что к ним потребуется подключать холодильник, микроволновую печь, электрочайник и т.д. Естественно, что одновременно они не будут работать, но даже в этом следует требуется сделать запас мощности не менее 3,5кВт.

Используем формулу для вычисления тока нагрузки I=S/U, где указаны:

I – максимальный ток (А);
S – планируемая мощность (Вт);
U – значение напряжения сети электропитания (В).

Расчет в нашем случае будет следующим: I=3500/220=15,9 A, то есть мы будем устанавливать устройства G, H, I с током отсечки 16А (В16A).

Однофазный автомат В16А

Остальные три вывода OUT4-6 служат для подключения освещения в комнате (OUT4), кухне, санузле (OUT5) и прихожей (OUT6), к последнему может быть также подключен звонок. Для освещения используется кабель с меньшим сечением жил (1,5мм 2 ) и автоматические защитные выключатели с током отсечки 6А.

Защитное устройство B6A

Если в ванной комнате планируется установка бойлера, ему потребуется отдельная линия питания. Автомат для этой цели подбирается, исходя из потребляемой устройством мощности, формула была приведена выше.

Классификация

Прежде чем покупать автоматический выключатель, электрик должен определиться с количеством полюсов. Этот показатель зависит от фаз сети.

Автоматы подразделяются по количеству полюсов:

однополюсные;
двухполюсные;
трехполюстные;
четырехполюсные.

Однополюсные и двухполюсные автоматы устанавливают в однофазную сеть. Трехполюстные и четырехполюстные подходят для трехфазной сети.

На канале growmir говорится о самостоятельной установке и подключении автомата к пакетнику.

Разбив на точки

После этого точки разбиваются для подключения на несколько групп. Многие задаются вопросом: зачем все это? Да очень просто. Так можно более экономно использовать материалы и упростить монтаж электрического щитка. Группировать можно как душа пожелает. Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер, на третий автомат кондиционер и т.д. Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками.

Для розеток нужны автоматы на 20А, для систем освещения и выключателей — автоматы на 16А, для электроплиты – от 32А, для бойлера, стиральной машины и кондиционера на 25А. Кстати, стоит учитывать, что иногда на розетки, освещение и выключатели, может понадобиться установка дополнительных автоматов на 25А и 40А.

Когда вы уточните систему электроснабжения и заземления дома, и разобьете на группы точки подключения электроприборов, начинайте рисовать саму схему. При наличии всех необходимых данных, ее создание не отнимает много времени. Опять же, стоит учитывать, что вы имеете понятия с условными обозначениями из ГОСТ 21.614. Закончив со схемой, можно начинать работу по подключению. Имея соответствующий опыт, монтаж не займет у вас много времени.

Как развести распределительный щит по квартире

Выяснили: в подъезде работает электрик, покупая защитные автоматы, нужно заранее узнать, на сколько ампер брать. Параметры новостроек существенно отличаются от хрущевок. В результате проведения подобных работ на площадке в районе счетчика появится два автомата. Теперь перенесемся в квартиру.

Установка автоматов в электрощитке производится на специальные кронштейны. Собственно, размер коробок варьируется в зависимости от количества компонентов. Определить их в сумме помогут рекомендации:

В помещении встречаются минимум две ветви: освещение и розетки. Первые разводятся проводами две либо три жилы (в зависимости от потребности в заземлении) сечением по меди 1,5 квадратных миллиметра, вторые – 2,5. Сообразно подбираются и автоматы защиты: на 10 и 16А, соответственно. Исключение – электрические кухонные плиты, жила для плит при мощности потребления 6 кВт выбирается сечением не ниже 6 квадратных миллиметров, автомат на 20А. Внимательные читатели замечают: ток потребления в этом случае выше. В реальности автомат защиты выключается при превышении номинала на 45% примерно через час. Это нужно знать домохозяйке при реализации рецептов. Многие спросят, как проверить реальное потребление оборудования, которое может значительно отличаться от номиналов. Существуют токовые клещи, правила пользования уже объясняли. Таким образом, глава дома принимает от своей прекрасной половинки служебное задание (какие клавиши включить и на сколько), а потом должен выбрать сечение жилы и автомат, исходя из требований. Пример (6 кВт, 4 квадратных миллиметра, 20А, 1 час работы) привели выше.
Отдельной строкой идут кондиционеры. Рекомендуется для каждого помещения провести свою ветку, если климатической техники слишком много и технические работы проводить дозированно.
Если техника ставится вблизи мойки, санузла, должна находиться не ближе 60 см до границ точки раздачи воды. Причем подключение ведется через дифференциальные автоматы. Приборы срабатывают на ток утечки (не более 30 мА по правилам РФ). Смотрите также ГОСТ 50571.11.
Отдельная ветвь автомата требуется для электрифицирования лоджии. Сечение жилы берется 2,5 квадратных миллиметра. Без розеток хватит и 1,5.
На входе в электрощиток рекомендуется поставить друг за другом два автомата – обычный и дифференциальный. Номинальный ток получается сложением среднего потребления.

Внимания заслуживает выбор моделей. К примеру, в продаже встречается дифференциальный автомат АД-12 IEK MAD10-2-016-C-010 с током срабатывания 10 мА ценой свыше 1000 рублей. Рядом лежит прибор Дифавтомат АД-4 TDM SQ0221-0006 с тем же номиналом. Но ток срабатывания выше – 30 мА, а полюсов в два раза больше. По-русски говоря, второй дифференциальный автомат за 900 рублей годится согласно законодательству РФ и позволяет осуществить подключение в два раза большего количества приборов. Оба монтируются на стандартный кронштейн. Какой возьмете?

Автоматические выключатели идут по цене вчетверо ниже. Присутствуют вариации. Различают градацию по классу размыкающего устройства от А и далее по латинскому алфавиту. В домах и квартирах рекомендуется применять В и С. Отличаются по току срабатывания. Коллекторный двигатель может их легко вырубить. Уже приводили в обзоре пример с тестированием запуска дрели, где показано, что ток холостого хода на самой высокой скорости значительно ниже пускового. Используя слишком чувствительные защитные автоматы, есть шанс постоянного отключения по срабатыванию защиты.

В каждом конкретном случае рекомендуем использовать токовые клещи для оценки потребления приборов. Общие рекомендации:

Электроника подключается через более чуткие автоматы защиты, к примеру, А либо В.
Подключая бытовую технику, в том числе стиральные машины и пылесосы, лучше выбирать класс С.

Прочие автоматы имеют скорее специфическое предназначение. Перед установкой заранее оцените последствия. И наоборот, при наличии в гараже крупных и мощных станков может потребоваться приобретение защитных автоматов класса D. Разновидности автоматов многочисленны, не видим причин забивать головы читателей. Напоминаем, для каждого типа приборов (в том числе осветительных) определяют максимальные стартовые токи. Легко сэкономить при использовании светодиодных лампочек. В этом случае требования к проводке и номиналу защитных автоматов резко падают, всю иллюминацию в доме допустимо поставить на единый узел.

Автомат в этом случае применяется дифференциальный (поскольку в ветку входит освещения ванной комнаты). Это явно поможет сэкономить при использовании многополюсных устройств (приобретается один автомат дифференциальной защиты, он заведует розетками для стиральной машины и освещением). По мере поступления денежных средств в семейный бюджет можно количество варьировать.

Подвижные защелки — для удобства монтажа

В зависимости от перспектив расширения сети, которое повлечет за собой увеличение количества автоматов, стоит обратить внимание на их крепления, которые могут фиксироваться на DIN-рейке с помощью одной или двух подвижных защелок.

Почему две защелки — лучше? Многим неопытным пользователям может показаться, что нет разницы в способе крепления модуля, но при первой же замене автомата все станет ясно — для извлечения устройства с одной подвижной защелкой потребуется полная разборка всего щита. Этой проблемы можно избежать, если приобрести АВ с двумя подвижными защелками.

Например, они есть в Hager в серии N, извлечение которых происходит за пару минут с помощью отвертки, в отличие от других типов крепления, на демонтаж которых уйдет много времени и нервов.

Если вы только стоите перед выбором, наши квалифицированные менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

голоса

Рейтинг статьи

Читайте так же:
Личный кабинет мосэнерго показания счетчика передать показания