Измерение напряжения и тока мультиметром; как делать нельзя

Измерение напряжения и тока мультиметром — как делать нельзя.

Портативный цифровой комбинированный измерительный прибор или коротко – мультиметр, на сегодняшний день имеется практически в каждом доме.

Благо цена на простейшие модели (350р-1000р), которых за глаза хватает для бытового использования, позволяет приобрести его без серьезного урезания семейного бюджета.

При этом вовсе не обязательно быть радиолюбителем, чтобы научиться пользоваться данной коробочкой.

Однако любители в отличие от радиомастеров зачастую совершают такие глупые ошибки, которые могут привести не только к выходу из строя девайса, но и закончиться возгоранием этой маленькой штучки.

Как избежать этого, давайте разбираться в данной статье.

Как измерить силу тока в розетке и узнать, действительно ли она соответствует своим заявленным характеристикам (6А или 16А)? Типа воткнул щупы, а прибор тебе Амперы показывает.

Ответ – никак. Единственное, что можно измерить в розетке мультиметром – это переменное напряжение.

Да, иногда мультиметром проверяют в розетке целостность цепи или наличие КЗ в эл.проводке, путем прозвонки и проверки сопротивления приходящего кабеля.

Но для этого в эл.щитке должен быть отключен не только автомат розеток, но и вводной выключатель.

Во всех остальных случаях “сколько тока в розетке” вы не узнаете. Разве что проверите насколько хорошо работает защита в вашей эл.щитовой.

Вот наглядные последствия таких измерений на кончиках щупов, которые были вставлены в розетку для проверки силы тока. Ток оказался сильнее

А это последствия внутри самого мультиметра.

Обратите особое внимание — большинство дешевых китайских мультиметров вообще не измеряют переменный ток! Об этом говорят надписи на корпусе.

Возле разъемов для щупов, где написано 200мА и 10А нарисован значок прямой (-) или прерывистой пунктирной (. . .) линии. Он обозначает, что данный мультиметр может измерять только ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК (от батарейки, аккумулятора, блока питания и т.п.)

О розетках и бытовых приборах здесь и речи быть не может! «Переменка» обозначается волнистой линией (

Все современные мультиметры имеют внутри корпуса элемент питания, не важно какой именно – крону на 9V, пальчиковые батарейки или круглые “таблетки”.

Важно, чтобы вы знали, что если эта самая батарейка будет сильно разряжена, то прибор начнет безбожно врать и его погрешность составит десятки процентов в меньшую или большую сторону.

Поэтому, если показания на табло у вас вызывают сомнения, не нужно грешить на тестер и ругать дешевую китайскую продукцию, попробуйте просто заменить батарейку.

Есть приборы, которые прямо на табло показывают уровень заряда встроенного элемента питания.

Емкость пальчиковых или мизинчиковых батареек без мультиметра можно проверить тестом на прыгучесть.

Круглые таблетки проверяются светодиодами.

А вот для кроны понадобится уже другой мультиметр.

Прежде чем проводить какие-либо замеры мультиметром проверьте, отключили ли вы измеряемое оборудование от сети 220В (за исключением проверки схем в режиме вольтметра).

То же самое относится и к девайсам, питаемым от источника постоянного напряжения 12/24V. Казалось бы, вполне логичное правило и все его исполняют

Однако здесь есть один подвох. Обратите внимание, что в этом случае всегда нужно именно вытаскивать вилку из розетки, а не просто щелкать встроенным переключателем на переноске или самом приборе.

Дело в том, что такой выключатель зачастую разрывает не два провода (фаза и ноль), а всего один. Это касается удлинителей с двухполюсными (они более узкие), а не четырехполюсными выключателями.

И тут все будет зависеть, каким образом вы вставили вилку от переноски или сетевого фильтра в розетку. При одном положении будет разрываться фаза, а при другом – ноль!

Как вы понимаете, во втором случае фаза по-прежнему будет присутствовать на приборе, не зависимо от того, щелкнули вы выключателем на удлинителе или нет.

Что будет, если перепутать и замерить мультиметром напряжение в режиме силы тока? Как уже говорилось выше — ничего хорошего.

Объясняем физику процесса. Дело в том, что когда вы вставляете щупы в розетку, вы фактически через мультиметр соединяете фазу с нолем.

Чтобы не спровоцировать при этом КЗ, тестер должен иметь большое внутреннее сопротивление. Это как раз и достигается переключением прибора в положение “замер напряжения” и установкой щупов в правильные гнезда.

На практике R-мультиметра в этом положении может составить десятки мегаом. При замерах тока все совсем наоборот. Мультиметр в этом случае подключается последовательно нагрузке.

Ток, который начинает течь через тестер не должен искажаться и остаться таким же, каким он был бы и без мультиметра. Поэтому в режиме замера силы тока внутреннее сопротивление мультиметра очень мало.

Если в таком положении попытаться измерить напряжение, то это все равно что закоротить между собой фазный провод с нулевым.

Когда щупы находятся в разъемах COM и mA, сработает встроенный предохранитель.

А вот при нахождении второго щупа в разъеме 10А, все закончится гораздо печальнее. В самых дешевых китайских моделях, типа DT830B в этом положении у мультиметра вообще нет никакой защиты. Между гнездами COM и 10А стоит шунт!

Также будьте внимательны при измерениях переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV). Очень многие ставят переключатель вроде бы на вольты, но не замечают, что это постоянка (DCV).

После чего суют щупы в розетку.

Поэтому перед любыми измерениями десять раз перепроверяйте положение колесика режимов и куда вставлены сами щупы.

Даже опытные мастера советуют дополнительно маркировать эту риску сразу после покупки прибора.

Именно из-за этого некоторые производители начали делать переключатели с зеркальной шкалой, дабы 100% исключить эту ошибку.

Приборы с автовыбором и минимальным набором кнопок тоже не всегда спасают.

В более дорогих моделях мультиметров гнезда под щупы при неправильном выборе переключателя автоматически закрываются защитными шторками. Например, у HoldPeak HP890CN.

Если щупы уже стоят там, где не нужно, то вы просто не сможете провернуть колесико в неправильные режимы (защита от дурака). Подробнее

Можно ли измерить ток двигателя мультиметром? Можно, но при этом надо знать определенные нюансы.

Во-первых, мультиметр должен поддерживать режим замера переменного тока. Проверяйте это по надписям на корпусе девайса.

Возле значка в Амперах должна быть волнистая линия, а на табло высвечиваться надпись АС.

Во-вторых, любой асинхронный двигатель в момент пуска потребляет ток в 5-7 раз больше своих номинальных значений. Поэтому ориентироваться только по данным бирки двигателя никогда нельзя.

Замеряемый ток в момент пуска окажется гораздо больше, чем максимальный предел мультиметра (обычно max 10А). Хорошо, если прибор покажет значение OL (Over Limit) или 1. (единицу с точкой).

Это означает превышение предела. В худших ситуациях прибор может выйти из строя.

Можете воспользоваться однополюсным автоматическим выключателем, встроенным последовательно в цепь питания по одной из фаз. Мультиметр подключается параллельно ему.

В момент пуска весь ток первоначально пойдет через автомат. Когда двигатель разгонится и выйдет на заданный режим, автомат отключается (производится дешунтирование).

Номинальный ток меняет свой путь и начинает уже течь через мультиметр, на котором и фиксируются истинные показания.

Также можно воспользоваться дополнительными девайсами. Называются они clamp adaptor.

Подключаете через щупы такой внешний разъемчик и превращаете свой мультиметр в полноценные токоизмерительные клещи с возможностью измерения тока до 600А! Подробнее

Обязательно ли ставить автомат перед счетчиком?

Допускается ли устанавливать перед электросчетчиком коммутационный аппарат?

Во время установки нового или замены старого электросчетчика часто возникает вопрос, нужно ли устанавливать перед ним автоматический выключатель или какой-либо другой коммутационный аппарат. На данный вопрос дают полноценные ответы нормативная документация ПУЭ и технические условия по замене приборов учета электроэнергии от сетевых организаций. Ниже вы найдете ссылки на соответствующие пункты этих документов.

Раньше в этажных щитах на вводе в каждую квартиру устанавливались пакетные выключатели. Они и сегодня много где стоят. В последнее время их усердно демонтируют, так как это морально-устаревшее решение и они находятся в неудовлетворительном состоянии для эксплуатации. Поэтому и возникают вопросы нужно ли что-то ставить взамен них.

Если рассуждать логически, то для чего нужен коммутационный аппарат перед электросчетчиком?

В первую очередь он необходим для того, чтобы была возможность БЕЗОПАСНОЙ установки нового или замены старого прибора учета электроэнергии. Также для защиты счетчика от токов короткого замыкания перед ним рекомендуется устанавливать вводной автоматический выключатель.

Об этом же самом нам гласит пункт 7.1.64 ПУЭ:

Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Теперь смотрим технические условия принятия электросчетчика на учет от сетевой компании. Приведу оттуда некоторые пункты на примере ТУ для города Самара.

п. 1. При наличии исправного отключающего устройства перед счетчиком, оно должно иметь возможность опломбирования («Правила устройства электроустановок» п.1.5.36, п.7.1.64). Это 2-х полюсной автоматический выключатель не выше 40А.

п. 10. Перед счетчиком, установленным в этажном учетно-распределительном щите, обязательное наличие исправного отключающего устройства с возможностью опломбирования.

Теперь смело можно делать выводы: Перед электросчетчиком обязательно необходимо устанавливать коммутационный аппарат.

Где должен быть установлен коммутационный аппарат?

Смотрим нормативную документацию п. 1.5.36 ПУЭ:

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Как видим, что мы ограничены расстоянием в 10 метров.

Если прибор учета установлен в этажном распределительном щитке, то коммутационный аппарат должен устанавливаться в том же щитке. Тут все пункты ПУЭ соблюдаются.

Если счетчик установлен в квартире, то вроде как нужно смотреть продолжение вышеупомянутого п. 7.1.64 ПУЭ:

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Однако этот пункт ПУЭ просто физически нельзя везде соблюсти. Поэтому и не соблюдается.

Например, квартира находится на 4 этаже, счетчик стоит дома, а вводной распределительный щиток стояка находится на первом этаже. Это реальный пример где я живу. В этом доме у всех автоматы стоят перед приборами учета в самих квартирах. Сетевые организации по этому поводу ничего не говорят и спокойно пломбируют новые электросчетчики.

Какой коммутационный аппарат нужно ставить перед электросчетчиком?

• автоматический выключатель;
• выключатель нагрузки или мини-рубильник;
• пакетный выключатель.

Рекомендуется перед электросчетчиком устанавливать автоматический выключатель. Это необходимо для защиты самого прибора учета электроэнергии от сверхтоков. По поводу применения выключателей нагрузки и мини-рубильников я размышляю в этой статье. Пакетные выключатели и подобные рубильники дома уже никто не использует, так как это не удобно и не красиво.

Также в данной ситуации часто встает вопрос однополюсный или двухполюсный автомат необходимо устанавливать на вводе. Ответ на вы него можете узнать в статье — Можно ли рвать ноль автоматом?

А у Вас какой коммутационный аппарат стоит дома перед электросчетчиком?

Электрик электрику:
— Дай в долг 200 рублей. Ну-у, для ровного счета 220…

Вводной автомат для частного дома или квартиры

Внутренняя электропроводка включает в себя различные элементы, каждый из которых решает свою задачу. Одним из самых важных является вводной автомат – аппарат коммутации, устанавливаемый перед счетчиком, который позволяет автоматически обесточить линию при аварийной ситуации, а также при необходимости ремонта проводки.

В соответствии с требованиями ПУЭ, установка этого прибора является обязательной, и эксплуатация проводки, не оснащенной им, не допускается. В этой статье мы расскажем о том, что такое вводной автоматический выключатель, как выбрать это устройство и как производится расчет вводных автоматов для частного дома или квартиры.

Вводной защитный автомат: типы устройств и особенности выбора

Как было сказано выше, вводные автоматы позволяют отключить питание электропроводки, если ее необходимо отремонтировать или произвести модернизацию. Вводной автомат обычно не устанавливают в квартиру, его монтаж производится чаще всего производится на лестничной площадке. В одноэтажных зданиях их устанавливают снаружи дома, на улице. Внешне входной автомат практически неотличим от защитных устройств, смонтированных внутри распределительных щитов, но при этом величина номинального тока, на которую он рассчитан, гораздо выше.

Защитные устройства, устанавливаемые на ввод, могут иметь от двух до четырех полюсов. Количество их у выбранного автомата зависит от механизма энергоснабжения, монтаж которого произведен на объекте.

Иногда перед электросчетчиком на ввод ставят простой защитный размыкатель с большим номиналом тока. Монтаж этого прибора не обеспечивает надежной защиты проводки, поскольку при обесточивании происходит разрыв фазной линии, но при этом нулевой проводник по-прежнему контактирует с устройством подачи электричества.

Что такое автоматический выключатель и их разновидности – на следующем видео:

Какой автомат по номиналу поставить на квартиру или частный дом, можно решить, посчитав суммарный ток проводника и линий электропитания. Расчеты нужно делать, исходя из того, что все приборы включены, а значит, линия находится под максимальной нагрузкой.

Выбирать следует аппарат, срабатывание которого в случае короткого замыкания рассчитано на превышение номинального тока приблизительно на 1000 А.

Подбирая вводное устройство, следует учитывать мощность, которая потребляется объектом, а также фазность энергопитания. В однофазных сетях перед электросчетчиком нужно устанавливать ВА на два полюса, для трехфазных цепей – на три или на четыре.

Напряжение к аппарату подводится посредством воздушной или подземной линии.

Двухполюсные вводные автоматы

Монтаж вводных устройств с двумя полюсами распространен в типовых современных квартирах. В однофазных сетях перед электросчетчиком чаще всего устанавливаются приборы с номиналом тока 25, 32 или 50 Ампер. Автомат на 50 А способен выдерживать наибольшую нагрузку, но это не значит, что он лучше других – величина тока, которую способен выдержать ВА, должна соответствовать расчетной.

Конструктивно устройство ввода на два полюса представляет собой пару совмещенных однополюсников с общей блокировкой, а также с единым рычагом управления. Это обусловлено тем, что требованиями ПУЭ запрещено разрывать нейтральный контур.

Монтаж двухполюсных автоматов осуществляется одновременно на фазную и нулевую жилу. При срабатывании ВА электропитание цепи полностью прекращается.

При ответе на часто задаваемый вопрос: можно ли устанавливать не двухполюсный автомат ввода, а два однополюсных – вновь обращаемся к Правилам устройства электроустановок. Требованиями этого документа такая процедура запрещается.

Монтаж защитных аппаратов с двумя полюсами производится как в старых жилых домах, в проводке которых заземление, как правило, не предусмотрено, так и в новых. Это обусловлено тем, что если подключение вводного автомата производится человеком, не имеющим квалификации, или неопытным электриком, то имеется риск неверного подсоединения. Если перепутать кабели, то при отключении прибора защиты может получиться так, что будет обесточена не вся проводка в квартире, а лишь одна из ее ветвей, что может привести к поражению электричеством во время работы.

При подключении вводного двухполюсника к нему подсоединяется фаза, идущая затем на счетчик, а после него – на УЗО. Затем происходит распределение ее на пакетники. Нулевой кабель подсоединяется ко второму полюсу, от него – на электросчетчик, а затем – на устройство защитного отключения каждой из веток проводки. Заземляющий кабель, минуя двухполюсник, подключается к шине РЕ, от которой идет к устройствам, установленным в помещении. Если ВА подключен таким образом, то его срабатывание будет происходить как на вводной линии, так и на отдельной ветви, если автоматический выключатель, ответственный за защиту последней, пришел в негодность.

Установка вводного устройства в трехфазных сетях

Сеть на три фазы наиболее распространена в домах, где приготовление пищи производится не на газовых, а на электрических плитах. Для ее защиты используются вводные автоматы с тремя или четырьмя полюсами. Трехполюсный прибор при перегрузке или КЗ позволяет одновременно выключить все три фазы цепи. К каждой из его клемм подсоединяется отдельный фазный провод. На вопрос, подключается вводный автомат в трехфазной цепи до или после счетчика, отвечаем – подсоединение ВА производится так же, как и в однофазной сети, перед электросчетчиком. Чтобы исключить поражение людей током в результате утечки, в линию рекомендуется включить УЗО.

Какие бывают вводные автоматы по полюсам и как они используются – на следующем видео:

Четырехполюсные ВА используется в трехфазных электросетях значительно реже устройств с тремя полюсами. Устанавливают их, как правило, в четырехпроводных цепях. Основное отличие при его подключении от вышеописанного трехполюсника в том, что к четвертому полюсу подключается нейтральный провод. В остальном кабели распределяются так же, как и при подключении трехполюсного ВА. Гораздо чаще аппарат на 4 полюса используется для четырехфазного подсоединения, так как при аварийной ситуации на любой из веток он отключит подачу тока ко всем четырем.

Подключение счетчика в этом случае, как всегда, производится после вводного автомата.

Рассчитывая устройство ввода для сети на 3 фазы, следует суммировать все нагрузки, которые приходятся на каждый из токоведущих проводников.

Рабочий ток вычисляется следующим образом:

• Считаем, сколько киловатт приходится на каждую из фаз, складывая мощность подключенных приборов (в кВт).
• Полученную сумму умножаем на 1,52 (для сети с показателем рабочего напряжения 380 В) или на 4,55 (220 В).
• Результат покажет, сколько Ампер составляет рабочий ток. Номинальное значение должно быть выше, поэтому нужно подбирать автомат по ближайшему показателю.

Так выбирается ВА в случае, когда на каждую фазу приходится равная нагрузка. Если же она неодинакова, высчитывать величину тока следует по наибольшему значению.

По каким параметрам выбирается вводное устройство?

Выбор вводного автомата производится с учетом ряда характеристик. Их необходимо знать, чтобы правильно подобрать ВА для конкретной электросети:

• Максимальный ток КЗ. Если вы подбираете аппарат для дачи или сельского дома, в большинстве случаев будет достаточно отключающей способности 4,5 МА. Для обычной городской квартиры подойдет устройство на 6 МА. Если же неподалеку от вашего автомата расположена подстанция, следует устанавливать автомат на 10 МА.

• Рабочий ток. Как его рассчитать – мы рассказали выше. С учетом полученного значения выбирается номинальный ток ВА.
• Времятоковая характеристика. Наиболее распространены приборы класса B, C и D. Автоматы типа B устанавливают, если в цепь не включены устройства высокой мощности. Если в сеть периодически включаются среднемощные приборы (например, сварочный аппарат), на ввод устанавливается устройство класса C. Если используется оборудование высокой мощности, вводный прибор должен относиться к типу D.

Заключение

В этом материале мы разобрались, нужно ли ставить автомат ввода в электрическую сеть, какова его функция, а также определились, как включать вводный автомат в цепь – до или после счетчика. Напоследок скажем, что, прежде чем подключать вводное устройство, необходимо проверить качество электропроводки. Неисправные кабели нужно заменить.

Выбор электросчетчика

2016-12-22 Советы 2 комментария

Сегодня трудно представить нашу жизнь без электричества. А раз есть электричество, значит должны быть и приборы учета, которые считают количество потребленной электроэнергии в вашем доме. Вот об этих приборах — электросчетчиках мы и поговорим.

В магазинах на сегодняшний день представлен большой выбор электросчетчиков различных типов, поэтому при покупке важно знать основные параметры.

Количество фаз

Один из главных критериев выбора — для каких сетей предназначен счетчик: однофазных или трехфазных. Если в квартирах в подавляющем большинстве сеть однофазная на 220 В, то в частном доме может быть как однофазная, так и трехфазная на 380 В.

Тип счетчика

Электросчетчики делятся на два типа: индукционные и электронные.

Принцип работы индукционных счетчиков основан на взаимодействии магнитных потоков двух катушек: катушки напряжения и токовой катушки, между которыми расположен алюминиевый диск.

Под действием электромагнитных сил диск начинает вращаться и при помощи червячной передачи взаимодействует со счетным механизмом. Чем выше крутящий момент диска, тем выше мощность подаваемого сигнала, а значит и расход электроэнергии будет больше. Когда мощность подаваемого электромагнитного сигнала снижается, в действие приходит постоянный магнит торможения. Он и выравнивает колебания частоты вращения диска за счет взаимодействия с вихревыми потоками. Магнит создает электромеханическую силу, обратную кручению диска. Это заставляет диск снизить скорость или вообще остановиться.

Преимуществами индукционных счетчиков являются их долговечность, более низкая стоимость по сравнению с электронными и нечувствительность к перепадам напряжение в сети.

Недостатки таких счетчиков: низкий класс точности, отсутствие многотарифности, собственное потребление энергии больше, чем у электронных, внушительные габариты, что может быть критично при нехватке места в электрощите, при малых нагрузках больше погрешность в показаниях.

Электронные счетчики на сегодняшний день выглядят более предпочтительно, несмотря на то, что они немного дороже индукционных.

Они позволяют учитывать электроэнергию по нескольким тарифам (однотарифные, двухтарифные и многотарифные), более компактные по сравнению с индукционными, имеют высокий класс точности, возможность интеграции в систему АСКУЭ ( Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии), удобное считывание показаний с дисплея.

Из недостатков электронных счетчиков можно отметить их высокую чувствительность к качеству электроэнергии и более высокую цену.

Класс точности электросчетчиков

Класс точности определяет допустимую погрешность, с которой электросчетчик измеряет потребляемую электроэнергию.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учёт потребляемой гражданами электрической энергии должен производиться только счётчиками класса точности 2,0 и выше. В ближайшем будущем планируется перевести все счетчики еще на более высокий класс точности — 1,0. Поэтому при покупке нового счетчика стоит об этом подумать.

Электросчетчики класса точности 2,5 с истекшим сроком межповерочного интервала не поверяются, а подлежат замене.

Класс точности отображается на корпусе счетчика в виде цифры в кружке.

Межповерочный интервал

При покупке нового электросчетчика обязательно обращайте внимание на наличие пломб со сроком поверки и отсутствия на них каких-либо механических повреждений. Обратите внимание, что год поверки ставится не полностью, а только последние две цифры.

На новых однофазных счетчиках должны быть пломбы госповерки со сроком не более 2 лет, а на трехфазных — не более года. В паспорте прибора должен быть указан межповерочный интервал, отсчет которого ведется от года поверки, указанного на пломбе. Срок периодичности поверки зависит от завода — производителя, типа прибора учета и составляет примерно 6-16 лет для различных моделей, точнее об этом можно узнать из паспорта прибора учета.

Величина тока

Максимальная величина тока электросчетчика зависит от максимальной величины нагрузки, потребление которой он будет учитывать. Для определения нагрузки достаточно знать номинальный ток вашего вводного автомата. Например если на вводе стоит 32А автомат, то подойдет счетчик с максимальной величиной тока не ниже 40А. На счетчиках величина тока обычно указывается в таком виде — 5 (60) А, где 5 — номинальный ток, 60 — максимальный, именно на величину максимального тока и надо обращать внимание.

Если величина нагрузки превышает 100А, то необходим счетчик трансформаторного включения.

Однотарифный или многотарифный счетчик

Еще до относительно недавнего времени все счетчики бытового применения были однотарифными, но на сегодняшний день все изменилось и вы можете выбирать тот тариф, который вам больше подходит. На данный момент существуют однотарифные, двухтарифные и многотарифные электросчетчики.

Однотарифные счетчики ведут учет по одноставочному (однозонному) тарифу круглосуточно.

Двухтарифные электросчетчики ведут учет электроэнергии по двум тарифным зонам – дневной (с 7:00 до 23:00) и ночной (с 23:00 до 7:00). Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1473-э и определены в астрономических часах по местному времени. Так как ночной тариф на порядок дешевле, чем дневной, появляется возможность сократить свои расходы на оплату электроэнергии, но при этом нужно учесть, что дневной тариф при двухтарифной системе будет несколько больше, чем при однотарифной.

Многотарифные счетчики ведут учет по трем зонам: пиковой зоне – с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, полупиковой – с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 и ночной – с 23.00 до 07.00. Наибольшая стоимость электроэнергии в пиковой зоне, наименьшая- в ночной.

Так как тарифы в различных регионах Российской Федерации значительно отличаются друг от друга, сложно говорить о безусловной выгоде того или иного тарифа.

Для примера приведу тарифы на электроэнергию по Санкт-Петербургу:

Замена счетчика

Для замены элекросчетчика требуется разрешение энергосбытовой компании. Для этого необходимо позвонить в компанию и пригласить их представителя для снятия показаний со старого счетчика и выдаче разрешения на замену. Получив разрешение, вы можете сами произвести замену счетчика, либо пригласить электрика. Не забывайте, что самовольный демонтаж счетчика, без согласования является нарушением договора и ведет к штрафным санкциям.

После замены счетчик должен быть поставлен на учет. Для этого придется снова вызывать представителя энергосбытовой компании, который опломбирует счетчик и даст разрешение на дальнейшую эксплуатацию. После этого учет электроэнергии будет вестись в соответствии с показаниями нового счетчика.

Какое ток идет до счетчика

Прошу сильно не пинать и не обвинять в технической безграмотности, но, похоже, меня переклинило 🙂
Не могу сообразить: бытовые электросчётчики учитывают только активную энергию, или реативную составляющую тоже считают, т.е. выдают данные по полной энергии? А то на работе спор возник, а мне и сказать нечего 🙂 Тут ещё всплыла информация о каких-то устройствах, которые можно включать в ближайшую к счётчику розетку, и они то ли компенсируют реактивную составляющую, то ли не позволяют счётчику её учитывать ( если, конечно, бытовые счётчики реактивную энергию действительно считают ).

И есть ли в плане учёта полной энергии разница между индукционными счётчиками и электронными?

Традиционные счётчики с диском специально созданы так, чтобы считать только активную энергию. Реактивную они не считают (по крайней мере если счётчик правильно спроектирован и изготовлен), т.к. там после сдвига по фазе на обмотках тока и напряжения ток, а соотв. и магнитное поле, будут попадать в фазе либо в противофазе, т.е. будут работать как если бы это была одна большая обмотка. А от этого вращающего момента на диске не возникнет. Специально суммировать активную с реактивной обычный счётчик с одним диском просто не может. Можно считать их (таким методом) только отдельно: один счётчик, допустим, активной энергии, и отдельный счётчик реактивной. Считать просто полную энергию не имеет физического и экономического смысла для энергетиков, потому что это на самом деле не энергия никакая. Хотя допускаю, что м.б. и существуют какие-то дурацкие электронные счётчики, которые считают путём интегрирования действующих напряжения и тока без учёта фазовых соотношений. Но это вообще говоря, если и так, то несусветная наглость. К примеру, если я у себя дома поставлю электростанцию, которая будет выдавать ток точно в противофазе с напряжением, такой счётчик насчитал бы всё равно положительное потребление, хотя должен был отрицательное, и никакой реактивной энергии в этом случае тоже нет.

Так ведь дело в том, что эти реактивные потери происходят по большей части не внутри квартиры (а которые происходят — те и учитываются счётчиком уже как активная мощность — но это мелочь, какие-то милливатты, максимум), а на линиях, принадлежащих энергетикам, грубо говоря. Т.е. ни о каком потреблении приборами в квартире, по отношению к реактивной мощности, говорить не приходится. Она не потребляется, то есть. Учёт её имеет смысл, но совсем не в том ключе, как активной. Грубо говоря, активная — это прямая зависимость с тем, сколько нужно топлива, например, сжечь на электростанции. А реактивная — это где и сколько и каких устройств компенсации реактивной мощности в сетях надо поставить энергетикам (или, если оказалось неточно рассчитано — терпеть какую-то долю потерь и дополнительного потребного сечения проводов). При этом может оказаться так, что, допустим, два расположенных по соседству потребителя имеют большую реактивную мощность, но в противофазе друг с другом, и тем самым друг друга почти компенсируют по этой части. Т.е. в зависимости от окружающей обстановки и преобладающих фазовых сдвигов в потреблении какое-то направление реактивной мощности может оказаться де-факто даже очень полезным для энергетиков в глобальных масштабах. Поэтому с учётом и оплатой реактивной энергии всё непросто, и уж всяко не годится её как-то так суммировать с активной.

Редактировано 1 раз(а). Последний раз 11.02.11 12:38 пользователем Toman.

Что значит ближайшая розетка? В квартире можно с хорошей точностью считать, что там все розетки одинаково ближайшие к счётчику. Ему абсолютно всё равно, в какую розетку включать какое угодно устройство. Компенсировать реактивную составляющую, конечно, можно. Вотни в розетку конденсатор или дроссель соответственно, и компенсируй. Только для этого надо вначале узнать, в какую сторону и насколько компенсировать. А вот откуда это узнает прибор, просто воткнутый в одну из розеток, совершенно непонятно. Он же не знает общий ток, потребляемый всеми потребителями на всех ветвях в квартире.

И есть ли в плане учёта полной энергии разница между индукционными счётчиками и электронными?

В принципе, если проводка плохая, а токи большие, то лучше воткнуть его в ближайшую к потребителю розетку, просто чтобы минимизировать пути прохождения реактивных токов, и соответственно, нагрев проводов и падение напряжения в них.

Можно сделать, как один мой знакомый у себя в гараже. Основные его потребители — электродвигатели переменного тока, соотстветственно, велика доля индуктивной мощности. Он подключил сразу после счётчика в гараже батарею из четырёх конденсаторов, каждый включается своим тумблером, и амперметр, показывающий полный потребляемый ток. И дальше уже вручную «набирает» тумблерами необходимую ёмкость, чтобы ток минимизировался. Сейчас он хочет усовершенствовать и автоматизировать это дело, используя микроконтроллер. По его замыслу, контроллер будет отслеживать действующее значение тока. Если оно изменилось на какую-то величину за определённый промежуток времени, значит, изменилась нагрузка. Тогда контроллер увеличит ёмкость компенсатора (каждый конденсатор будет управляться своим реле от контроллера). Если ток уменьшился, увеличит ещё; если увеличился, то, наоборот, уменьшит ёмкость и т. д., пока не найдёт, где минимум. Всё это нужно не для счётчика, а для минимизации потребляемого гаражом реактивного тока, чтобы зря не срабатывал вводной автомат и не превышать выделенный кооперативу лимит.
Вообще, с микроконтроллером большое поле для фантазий: если отслеживать мгновенные значения тока и напряжения, то можно вообще в реальном времени рассчитывать необходимую ёмкость компенсирующей батареи конденсаторов. Можно ещё и переменный конденсатор использовать для плавного регулирования.

Я в детстве экспериментировал со своим счётчиком СО-2М2, подключая асинхронные двигатели и конденсаторы в разных комбинациях. Не похоже, чтобы скорость вращения диска существенно менялась.

Редактировано 1 раз(а). Последний раз 11.02.11 13:23 пользователем Неунывающий питерский бродяга.