Azotirovanie.ru

Инженерные системы и решения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При какой температуре работают электронные счетчики

При какой температуре работают электронные счетчики

Хочу установить счетчик вне дома, на его стене и возник вопрос с температурным режимом его работы. Особенно при низких температурах.

С одной стороны, посмотрел описание первого попавшегося счетчика Энергомера и увидел, что температурный режим его работы от -30, что просто великолепно.

С другой стороны прочитал ПУЭ 6,7 издание, а там 1.5.27 “Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.”

Как поступить правильно? Городить систему подогрева в ящике для счетчика? Но что-то это сильно напряжно….

Концерн «Энергомера»

Сообщения: 8435 Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 12:51 pm

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 31, 2010 1:57 pm

Наши счетчики работают при температурах, указанных в документации. При установке вне дома, счетчик должен быть установлен в герметичном шкафу, потому что корпус счетчика не предназначен для установки на открытом воздухе, на него не должны попадать влага и солнечные лучи.

jack_pavlov

Сообщения: 2 Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 3:21 pm

Сообщение jack_pavlov » Ср мар 31, 2010 9:43 pm

Что работают – это классно и я не сомневаюсь, что счетчики работают при -30. А что делать с ПУЭ? Ведь там требования ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к исполнению, правильно я понимаю? При самостоятельной установке вне дома, не заставят меня потом все переделывать, и обеспечивать не менее 0 градусов в герметичном шкафу? Что можно сказать проверяющим органам на их требование выполнить пункт 1.5.27 ПУЭ? Ведь в этом пункте употребляется слово “должны”. Без всяких оговорок на техническую возможность счетчиков работать при температуре ниже 0. См. пункт 1.1.17 ПУЭ “Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.” Извиняюсь, конечно, за надоедливость, но момент ключевой. С одной стороны требования ПУЭ, которые, возможно, устарели, но являются обязательными к исполнению. С другой стороны современные технические возможности промышленности.

Концерн «Энергомера»

Сообщения: 8435 Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 12:51 pm

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт апр 02, 2010 5:47 am

Добрый день. Для решения Вашего вопроса Вам необходимо обратиться в Госэнергонадзор или в Горэлектросеть в Вашем городе.

varlok

Сообщения: 489 Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:18 pm

Откуда: Perm

Сообщение varlok » Вс апр 04, 2010 3:34 am

установите в герметичном шкафу дополнительно подогрев (лампочку например) и говорите: “Требования ПУЭ выполнил!”

Вернуться в «Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

В Правилах устройства электроустановок, глава 1.5, есть пункт 1.5.27, оговаривающий места размещения счетчика электрической энергии. В частности, этот пункт допускает «размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях…, а также в шкафах наружной установки». Этим часто пользуются электроснабжающие организации, обязывающие владельцев частных домов устанавливать свои счетчики на улице. В связи с этим у пользователей возникает вопрос: как подобрать электросчетчик, чтобы он не только соответствовал современным требованиям, работал надежно, считал точно, но и не реагировал на перепады температуры (особенно в мороз)?

Общие сведения

При какой температуре работают электронные счетчики

Начнем с общих правил подбора электросчетчика. Они просты. Для однофазной сети выбираем однофазный счетчик на 220 В, для трехфазной – трехфазный счетчик на 380 В. Выбор способа установки счетчика зависит от вида электрощита и его конструкции: либо на DIN-рейку, либо на электромонтажную панель.

В частных домах счетчики обычно ставятся в вводно-распределительные устройства (ВРУ) или щиты учета, расположенные на улице, и там место счетчика – монтажная панель.

Обязательно проверяйте дату государственной поверки электросчетчика.

Это очень важно, т.к. в соответствии с ПУЭ, п. 1.5.13, дата поверки для однофазных счетчиков не должна превышать двух лет, для трехфазных счетчиков – 12 месяцев.

Корректная работа счетчика зависит от правильно выбранного максимального и базового (номинального) тока электросчетчика. Максимальный ток – это максимальная нагрузка на сеть всех электрических приборов и оборудования, которое задействовано в доме. Первое значение тока (5 А или 10 А) – номинальный ток электросчетчика, второе значение (60 А и 100 А) – максимальный ток, в пределах которых электросчетчик будет работать корректно при заявленном производителем классе точности (погрешности).

Читайте так же:
Автомат для электросчетчика какие бывают

Персональные данные

Для частного дома подходят однофазные или трехфазные электронные электросчетчики электронного типа с номинальными токами 5 (60) А, чаще всего с креплением на монтажную панель.

К вопросу о морозоустойчивости электросчетчика. Электронные счетчики бывают с двумя видами отсчетных устройств (табло): механическими (МОУ) и электронными (ЖКИ). Оба отсчетных устройства выполняют одинаковую функцию с одинаковой точностью, однако МОУ более устойчивы к низким температурам.

На первый взгляд, этот фактор не слишком критичен, однако учитывать такой аспект нужно именно при варианте уличного размещения электросчетчика. Дело в том, что при слишком низких для ЖКИ температурах этот вид табло «замерзает» и перестает высвечивать индикацию. Учет электроэнергии при этом сохраняется в требуемых пределах и после возврата к нормальной температуре показания будут восстановлены. Однако сбой в работе табло может привести к определенным проблемам со сбытовыми организациями: при съемке показаний в этот «неудачный момент» организация начислит расход электроэнергии по усредненным показателям и даже выставит штрафные санкции.

Например, электросчетчик STAR IEK с механическим отсчетным устройством (буква «М» в артикуле счетчика) выдерживает температуру от +70 °С до -40 °С; с электронным отсчетным устройством (буква «Э» в артикуле) – от +70 °С до -20 °С. При этом у электросчетчиков STAR с механическим табло есть важное свойство: число разрядов на нем равняется 6+1 (против обычного для других аналогичных счетчиков 5+1). Это означает, что период, когда показания электросчетчика STAR обнулятся (пройдут «через ноль»), будет в 10 раз дольше, чем у счетчиков с числом разрядов 5+1.

Мы не зря заговорили об электросчетчиках STAR, так как они имеют еще одно преимущество, важное именно для использования в частном секторе. Статистика испытаний и отзывы пользователей свидетельствуют, что эти электросчетчики выдерживают значительные перепады напряжения и другие искажения показателей в электрической сети. То есть их надежность и невосприимчивость к перепадам напряжения приближается к показателям индукционных счетчиков, при этом сохраняются все преимущества современной электроники.

В настоящее время современные электронные счетчики электрической энергии имеют множество опций и возможностей: отображение различной информации на дисплее (дата-время, параметры электрической сети, значение мощности, прироста электроэнергии за месяц и т.д.), хранение значений электроэнергии в течение определенного периода, возможность использования в системах АСКУЭ, защита от хищения электроэнергии и многое другое. Каждый может выбрать тот, что подходит именно ему, и мы надеемся, что наши советы помогут в этом выборе.

Как определить потребляемую мощность электроприбора?

Электричество в массовом масштабе используется во всех сферах современной жизни. Необходимая эксплуатационная гибкость электросети обеспечивается использованием розеток к которым подключаются те или иные приборы. Мощность подключаемого устройства не должна превышать определенного максимального значения.

Что такое потребляемая мощность?

Потребляемая мощность — это численная мера количества электрической энергии, необходимой для функционирования электроприбора или преобразуемой им в процессе функционирования. Для статических устройств (плита, утюг, телевизор, осветительные приборы) энергия тока при работе переходит в тепло). При преобразовании (электродвигатели) – энергия электрического тока преобразуется в механическую энергию.

Основная единица электрической мощности – Ватт, ее численное значение

где U – напряжение, Вольты, I – ток, амперы.

Иногда этот параметр указывают в В×А (V×А у импортной техники), что более правильно для переменного тока. Разница между Ваттами и В×А для бытовых сетей мала и ее можно не учитывать.

Потребляемая электрическая мощность важна при планировании проводки (от нее зависит сечение проводов, а также выбор номиналов и количество защитных автоматов). При эксплуатации она определяет затраты на содержание жилища.

Проблема правильной эксплуатации бытовой электрической сети

С конструктивной точки зрения бытовая электрическая сеть отработана до высокой степени совершенства: ее нормальная эксплуатация не требует специальных знаний.

Сеть рассчитана на определенные условия эксплуатации, нарушение которых приводит к полному или частичному отказу, а в тяжелых случаях – к возникновению пожара.

Читайте так же:
Электрический счетчик правильное название

Условие правильной эксплуатации – отсутствие перегрузки.

При этом нагрузочная способность розеток и потребление подключаемой к ним техники измеряется различными единицами:

  • для розеток это максимально допустимый переменный ток (6 А у традиционных советских розеток старого жилого фонда, 10 или даже 16 А у розеток европейского стиля);
  • подключаемое оборудование характеризуются мощностью, которая измеряется в Ваттах (для мощных устройств вместо Ватт указываются более крупные единицы: киловатты (1 кВт = 1000 Вт), что позволяет не путаться в многочисленных нулях).

Отсюда возникает необходимость:

  • определения связи мощности и тока;
  • нахождения мощности отдельного электрического прибора.

Связь между Ваттами и Амперами проста и следует прямо из приведенного выше определения Ватта. Задача упрощается тем, что напряжение исправной бытовой сети всегда одинаково (220 или 230 В). Отсюда по току всегда находится мощность.

Как определить?

Для решения задачи нахождения мощности можно воспользоваться различными способами. Все они доступны для применения даже при знаниях в области физики и электротехники на уровне школьной программы.

Чаще мощность находят через определение тока, иногда можно обойтись без промежуточных процедур и определит ее сразу.

Смотрим в техпаспорт

Обычно потребляемая мощность указывается в паспорте или описании устройства и дублируется на фирменной табличке-шильдике. Последняя находится на задней стенке корпуса или его основании.

В случае отсутствия описания этот параметр можно узнать по интернету, для чего достаточно воспользоваться поиском по названию устройства.

Указываемая производителем техники мощность относится к пиковой и потребляется от сети только при полной нагрузки, что встречается достаточно редко. Образовавшаяся разница рассматривается как запас. На нормативном уровне этот запас определяют через коэффициент мощности.

Закон Ома в помощь

Мощность большинства бытовых электрических устройств можно довольно точно оценить экспериментально-расчетным путем с привлечением известного еще со средней школы закона Ома. Этот эмпирический закон связывает между собой напряжение, ток и сопротивление R нагрузки как:

P = U 2 /R.
U = 230 В, а сопротивление измеряется тестером. Далее следует простой расчет по формуле
P = 48 400/R Вт.

Например, при R = 200 Ом получаем мощность Р = 240 Вт.

Метод не учитывает так называемое реактивное сопротивление прибора, которое создается в первую очередь входными трансформаторами и дросселями, и поэтому получаемая оценка дает некоторое завышение.

Используем электросчетчик

При определении мощности по счетчику можно поступить двумя различными способами. В обоих случаях от бытовой сети должен питаться только тестируемый прибор. Все без исключения остальные потребители должны быть отключены.

При первом подходе для замера мощности привлекается оптический индикатор счетчика, интенсивность вспышек которого пропорциональна потребляемой мощности. Коэффициент пропорциональности указан на лицевой панели в единицах imp/kWh или имп/кВтч, рисунок 1, где imp – количество импульсов (вспышек индикатора) на один киловатт час.

Лицевая панель бытового счетчика электроэнергии с оптическим индикатором

Рисунок 1. Лицевая панель бытового счетчика электроэнергии с оптическим индикатором

После включения исследуемого устройства необходимо начать считать вспышки индикатора на протяжении 15 или 20 минут. Затем полученное значение умножается на 3 или на 4 (при 20- или 15-минутном интервале замера, соответственно) и делится на коэффициент с лицевой панели. Результат выкладки дает мощность прибора в кВт, который в ряде случаев умножением на 1000 удобно перевести в Ватты.

Пример. Для счетчика имеем k = 1600 импульсов на киловатт час. При 20 минутном интервале замера индикатор сработал (вспыхнул) 160 раз. Тогда мощность устройства составит 160*3/1600 = 0,3 кВт или 300 Вт.

При втором подходе также используется 15- или 20-минутный интервал времени, но расход электроэнергии определяется уже по цифровой шкале. Например, при разности показаний за 20 минут 0,2 кВт×час мощность агрегата составляет 0,2 × 3 = 0,6 кВт или 600 Вт.

Ваттметром

Современный бытовой измеритель мощности или ваттметр удобен для использования, так как:

  • включается непосредственно в разрыв цепи, для чего снабжен вилкой и розеткой, см. рисунок 2;
  • оборудован легко читаемым цифровым индикатором и снабжен внутренними цепями автоматической настройки, что исключает ошибки в показаниях;
  • отличается хорошими массогабаритными показателями.

Прибор готов к работе немедленно после включения.

Цифровой бытовой ваттметр

Рис. 2. Цифровой бытовой ваттметр

Единственный его недостаток – узкая специализация, поэтому этот прибор редко встречается в домашнем хозяйстве.

Читайте так же:
Замена старых счетчиков электричества

Прямое измерение тока

Методы той группы отличаются более высокой точностью за счет того, что основаны на прямом измерении тока. Существуют два прибора для выполнения этой процедуры в бытовых условиях.

Замер токовыми клещами

Наиболее удобны для использования токовые клещи, которые не требуют разрыва контролируемой цепи. Выполнены как ручное устройство с измерительным узлом на основе тороидального сердечника. Для замера тока узел раскрывают на манер губок клещей, после чего закрывают с охватом провода, рисунок 3. Действующее значение тока находится по изменению магнитного поля, которое фиксируется датчиком Холла.

Измерение токовыми клещами

Рис. 3. Измерение токовыми клещами

Замер тестером

Второй способ основан на применении тестера, который переключают в режим амперметра и включают в разрыв цепи. Сложности реализации этой процедуры простыми средствами делают его мало популярным на практике. Нельзя сбрасывать со счетов также то, что некоторые модели тестеров не имеют токовой защиты и выходят из строя (сгорают) при неправильном выборе диапазона (токовой перегрузке).

Заключение

Как видим, мощность электроприборов может быть определена различными способами. Выбор конкретного из них зависит от уровня технической подготовки пользователя и наличия у него необходимых приборов, а доступность нескольких из них вполне может привлекаться как средство контроля правильности выполнения расчетов и измерений.

Простота реализации любого из рассмотренных способов позволяет гарантировать отсутствие перегрузки силовых розеток и достаточно быстро и довольно точно определять фактический потребляемый ток в том случае, если у электрического устройства отсутствуют паспортные данные.

5 пунктов помогут подобрать электросчетчик в квартиру

Чем отличаются электрические счетчики и какой для квартиры, а какой для частного дома. Популярные модели счетчиков. Тест для закрепления информации.

  1. Вопрос: в чем обозначается класс точности прибора?
  1. Вопрос: какое количество тарифов может иметь ЭС?
  1. Вопрос: как работает индукционный счетчик?

a) Микросхемы считывают информацию о преобразовании тока

b) Магнит вращает циферблат

c) Диск счетного механизма двигается, взаимодействуя с постоянным магнитным потоком

  1. Вопрос: от чего зависит цена счетчика (несколько вариантов ответа)?

b) Количество тарифов

c) Класс точности

  1. Вопрос: какая допустимая погрешность прибора?

Ответы:

  1. b;
  2. b;
  3. c;
  4. b, c, e;
  5. d

Электрический счетчик (ЭС) – прибор для осуществления коммерческих расчетов на основании измерений количества использованной электроэнергии и мощности.

Рано или поздно все владельцы квартир сталкиваются с необходимостью приобретения нового средства учета электрической энергии. К выбору электросчетчика следует подойти с большой ответственностью. При покупке средств учета обязательно выдается специальный паспорт, в котором ставится государственная печать и серийный номер. При покупке электросчетчика следует сразу определить нужные именно вам функции, чтобы не купить дорогое и непрактичное устройство.

Критерии, определяющие основные параметры:

  • количество фаз;
  • страна производитель;
  • класс точности прибора по силе тока;
  • сложность установки и эксплуатации;
  • тип конструкции;
  • варианты креплений;
  • низкое потребление тока устройством;
  • дата производства;
  • интервал проверок;
  • дата последней проверки;
  • надежность и долговечность;
  • бесшумная работа.

Не обязательно придерживаться всех критериев. Основными для точного снятия показаний: число фаз, тарификация, класс точности. Можно подключить эс и без учета остальных особенностей, но всегда есть риск большой «накрутки» прибора, также в ближайший срок аппарату потребуется обязательная проверка, которая будет осуществляться за счет владельца.

Советовать какие-либо модели дело затруднительное, это уже индивидуальный выбор, главное определиться чем электросчетчики отличаются, и как подобрать оптимальный для квартиры. Моделей очень много, но каждая из них отличается. Основным критерием выбора прибора — экономия бюджета.

Экономия с помощью счетчика осуществляется за счет тарифа и погрешности класса точности прибора. Но эти факторы могут сыграть с кошельком злую шутку. Из-за колебаний показаний он может не только недосчитывать киловатты, но и наоборот.

ЭС по принципу действия:

  • Индукционные

Приборы старого образца с круглым диском, знамениты своей долговечностью и маленькой ценой. Принцип работы основан на токе, проходящем по двум катушкам, соединенным последовательно, которые закреплены на магнитопроводе, взаимодействуя с постоянным магнитным потоком (созданным катушкой напряжения), приводит в движение диск счетного механизма в направлении по часовой стрелке (в сторону потока мощности) и идет подсчет вращений диска. В отличие электронного, он имеет большой разброс в показаниях. Это может пойти как во вред, так и на пользу владельцу, но угадать здесь невозможно.

  • маленькая вероятность поломки;
  • надежная и простая эксплуатация;
  • недорогая стоимость;
  • устойчивость к перепадам напряжения в электрической сети;
  • большой срок между проверками;
  • не имеет срока годности.
  • устройства легко подвергаются хищению электрической энергии;
  • самоходный учет, то есть самостоятельная передача показаний без участия человека;
  • не имеет возможности перехода на многотарифный подсчет;
  • заметные погрешности в показаниях.

Многие предпочитают индукционный прибор учета электронному, руководствуясь возможностью «отматывания» показаний. Расход на таком приборе возможно уменьшить с помощью магнита. В более усовершенствованных моделях есть индикатор намагничивания. Если индикатор сработал, то владельцу предъявят обвинения в хищении электроэнергии и выписать штраф.

Не каждый энергопоставщик даст разрешение установить индукционный прибор учета, потому что везде вводят в эксплуатацию только электронные для точного снятия показаний. Цена самого прибора зависит от силы тока, количества тарифов, класса точности. Узнать сколько стоит заменить счетчик можно непосредственно у поставщика, калькуляция цен зависит от типа прибора и других факторов.

  • Электронные
Читайте так же:
Какой электросчетчик лучше однофазный или трехфазный

Сейчас все старые индукционные электросчетчики поставщики электрической энергии заменяют на электронные. Они состоят из микросхем, считывающих информацию о преобразовании потока электроэнергии. Главным фактором, склоняющий потребителей к выбору электронного устройства – это возможность выбора тарифа (два тарифа и более). По размеру он небольшой, что дает больше возможностей выбора места его установки.

  • малый процент «накрутки» показаний;
  • позволяет вести многотарифный учет;
  • практический нет возможностей хищения.
  • реагирует даже на незначительные перепады электричества;
  • большая цена;
  • не долговечность и хрупкость конструкции;
  • затратный ремонт.

Электронные более надежные для поставщиков электрической энергии, они имеют меньше возможностей для хищения, им свойственна большая чувствительность. Но если судить со стороны потребителя, то чувствительность – это минус, в потребление включается даже лампочка на телевизоре, а любые перепады напряжения могу нарушить его работу.

Для простого потребителя – все еще самые практичные индукционные счетчики. Они долговечны и надежны. Имеют всего пару незначительных минусов: одна фаза и большой риск хищения. Электронные счётчики пестрят набором функций, но они быстро выходят из строя, чаще всего при перепадах напряжения. То есть, есть напряжением на вашем участке сети нестабильное, то прибор учета подбирать следует с особой тщательностью.

2 вида фаз электросчетчика

Если к вводному автомату идет кабель с двумя жилами (фаза и ноль) – это однофазная сеть и электросчетчик нужен однофазный, рассчитанный на напряжение 220 В. Однофазный электросчетчик охватывает диапазон работы с силой тока 5-80 Ампер.

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

На какую мощность рассчитана стандартная проводка в квартире?

Проводка в квартире может быть сделана как с использованием алюминиевых проводов, так и медных.

Хотя по правилам ПУЭ, вся проводка при замене в квартирах, или тем более проводка в новых домах, должна быть из медных проводов три жилы (третья жила, это "земля").

На розеточную группу (я не учитывают отдельный кабель протянутый к более мощным бытовым приборам) тянут провода сечением 2,5-й квадрата (этого вполне достаточно), на освещение 1,5 квадратов (медь).

Провод (жилы) сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт.

Сечением 1,5-ь квадратов (медь) максимально допустимая нагрузка 4,1 кВт.

1,5-а квадрата более чем достаточно для освещения в квартире.

Вот таблица для ознакомления, сечение, нагрузка провод медный и алюминиевый.

Но важно помнить речь о суммарной нагрузке.

К розеткам может быть подключено одновременно несколько бытовых приборов, причём разной мощности.

Если суммарная нагрузка превышает допустимую нагрузку на провода, то лучше протянуть отдельный провод от щитка специально для более мощных бытовых приборов (к примеру накопительный, или тем более проточный водонагреватели требуют отдельной проводки).

Так же надо учитывать наружная это электропроводка, или провода в штробах, есть нюансы.

Дома спроектированные после 2005 года, имеют в основном одинаковую (в плане тех.характеристик используемых материалов) электропроводку. Про дома построенные ранее, трудно отвечать, там такое бывает (!)

Ввод в квартиру, как правило, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуть больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер. А вот это значение уже принципиально – даже если выдержат все провода в квартире, и вы умудритесь во всех розетках иметь одновременно включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть примерно 50 Ампер в однофазной сети) больше этой мощности вы не «снимете» — главный автомат не даст.

Читайте так же:
Индикация цифрового счетчика электроэнергии

И так, мы вывели общую возможную мощность подключения на квартиру — 10-11 киловатт.

Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.

Теперь разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда собственно и подключаем мощное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка. »

Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, или 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель кратковременно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.

Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток. Все они запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, поэтому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.

Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще "лежит" в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)

Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт. И даже три подобных потребителя, но опят же на разные линии имеющие каждая свой автомат. В итоге получим 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 киловатт — это на пределе отсечки главного автомата, но все еще безопасное для проводки.

Да, и еще (!) обязательно посмотрите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше сказанное есть руководство, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector