Azotirovanie.ru

Инженерные системы и решения
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение

Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики — это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано — это только мое мнение — оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!

На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил — а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.

Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:

Дано — Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А — далее счетчик — два автомата по 16 A на две штатные линии. Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).

Первым делом, нам надо было понять — а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира — составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света — тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями — символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом — так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры — для них отдельная линия — (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон — отдельная линия — если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка — поставили вместо газовой — на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф — просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей — для него тоже отдельная линия — потому что если отключаем всю квартиру — хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия — там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер он мощный — отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете — отдельная линия
12) Посудомоечная машина — отдельная линия
13) Кухня — розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. — отдельно — все же тоже рядом с водой.

14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)

15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты

Далее — просчитываем мощность на каждой линии — нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал — просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220 не более = 3,500 Ватт.

И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал — делать так не советую — спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой — заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.

Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) — осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом — однако еле втиснул — еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)

Читайте так же:
Электронный счетчик измерения длины

И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой проводки от перегрева (от превышения мощности) — тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника — или «земли» а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО — как только УЗО определяет, что на PE утекает ток — отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети — чтобы избежать случая — дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )

С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно — какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C — «B» срабатывает быстрее, чем тип «С» , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )

Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки — во влажных — 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО — в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)

Пишем все потребители в табличку и их мощности:

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии — пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.

Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания — то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа «АС» защищает только от утечек переменного синусоидального тока;

УЗО типа «А» защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.

Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A и AC — то ставим УЗО A.

В итоге свел все в одну таблицу — какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры

Защита от протечек
4) 30мА Кухня(чайник,измельчитель)

5) 10мА ПММ
6) 10мА Стиралка
7) 10мА Туалет + ванна + бойлер

Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней — выбрал её.

Началась практическая часть — купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост: слева УЗО, справа от него — автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху. Первая строка — не отключаемое — то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей — можно отключить отдельным выключателем.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Для монтажа закуплены инструмент — щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.

PS. Замечу что в подъезде нету «Земли» — PE («земля») подключается к корпусу подъездного щитка — туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE — важное замечание — PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий

Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) — в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.

Сколько стоит замена автоматов в электрощитке и от чего зависит цена

Сколько стоит замена автоматов в электрощитке

Стоимость замены однополюсного автомата (на современном щитке) начинается примерно с 400 рублей. Цена зависит от типа устанавливаемого оборудования, а также от необходимости проведения дополнительных работ, что в конечном итоге может составить и 4 тысячи рублей.

Зачем нужен автомат

Современная бытовая техника, представленная большим количеством достаточно энергоемких приборов, сделала жизнь человека более комфортной. Однако, есть и обратная сторона — в силу повышенного потребления энергоресурсов проводка подвергается нагрузке, которую не всегда способна выдержать.

Читайте так же:
Как подключить однофазный счетчик через трансформаторы тока

Во избежание возгорания предусмотрены специальные автоматические средства защиты, выполняющие свою роль при одном условии — они должны быть исправными. Даже если предохранительное устройство новое, но у него плохой контакт, это уже опасность. И реагировать нужно сразу, а не тогда, когда начнет искрить проводка или выйдет из строя что-то из техники.

Электрощиток

Виды работ и их стоимость

Что происходит, когда к работе привлекается случайный человек, разбирающийся в электрике на любительском уровне — он заменит предохранитель и, возможно, пакетник. Но в большинстве случаев этого недостаточно, особенно, если дело приходится иметь со старым оборудованием. Необходимо обратить внимание на петлю учета, нулевую шину, а также на сам счетчик.

В зависимости от количества и вида работ рассчитывается их стоимость. К примеру:

  • Установка новых автоматов с заменой счетчика — 700 рублей.
  • Замена пакетника — 300 руб.
  • Установка реле, защищающего от резких перемен напряжения — 600 руб.
  • Если нужно вместе с заменой автоматов проложить линию для стиральной машины и установить розетку — 700 руб.
  • DIN-рейка, нулевая шина плюс замена автомата обойдется в 1800 руб.

Для устранения проблемы необходимо подать заявку в профильную компанию. Сделать это можно при личном обращении либо оформить запрос онлайн на сайте.

Новые автоматы

Как производится замена и сколько стоит работа

Если заказчик хочет узнать стоимость выполнения своего заказа на расстоянии, то сделать это весьма сложно. Ни один мастер не сможет заочно определить цену, не видя, в каком состоянии находится оборудование, с которым ему придется работать.

Если предстоит демонтаж, то оплата будет выше, иногда может потребоваться установка нового вводного автомата. Обычно он находится в щите, расположенном на лестничной площадке, если речь идет о многоквартирном доме. Тогда данный вопрос следует решать с соответствующей службой.

Примерная стоимость разных видов замены автомата в электрощитке:

  • Установка однополюсного автомата — 350 рублей.
  • Двухполюсного — 500.
  • Трехполюсного — 600.
  • Подключение к однополюсному УЗО, ДИФ — 500 рублей.
  • К трехполюсному — 750.

Нередко замена предохранительного устройства подразумевает и установку нового счетчика. Оборудование с одной фазой обойдется примерно в 900 рублей, трехфазное — 1800. Во всех указанных выше примерах цен не учтена стоимость материалов и счетчика.

В процессе замены

Где заказать услугу

Самое правильное решение — обратиться в специализированный сервис. Там работают квалифицированные мастера, обладающие знаниями, опытом, навыками. Благодаря этому заказы выполняются быстро, качество их соответствует всем нормам и правилам безопасности.

Электрики профильной компании отлично разбираются в новейших моделях дифференциальных автоматов, справляются с установкой предохранителей с двумя и тремя фазами, прекрасно ориентируются в ситуациях, когда предстоят работы особой сложности.

Преимущества специализированного сервиса заключаются в следующем:

  1. Быстрое реагирование на вызов.
  2. Выезд заказчиком не оплачивается.
  3. Профессиональная оценка состояния оборудования и оказываемой на него нагрузки.
  4. Информирование заказчика о возможных вариантах решения проблемы.

На выполненную работу обязательно предоставляется гарантия, несмотря на то, что качество всегда на высоте. Последнее выступает одним из наиболее важных преимуществ заказа услуги у профессионалов.

Недорогой универсальный ключ для электрошкафов и не только.

Обзор на универсальный ключ для открытия электрических шкафов, шкафов управления, систем управления, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Был куплен после множественных поломок комплектных ключей Rittal и отказа руководства выдавать новые.

Ключ, выполненный в форме креста, представляет собой набор из 4 торцевых головок различной формы. Изготовлен, как и большинство подобных ключей, из силумина. Поэтому он лёгкий (54 гр), но хрупкий. “Больное” место таких ключей — крепление рукоятки к штанге головки. Благодаря его компактности и, как я говорил ранее, лёгкости его вполне комфортно носить с собой, положив в нагрудный карман. Но, в угоду размерам пострадало удобство эксплуатации — из-за отсутствия какой-либо рукоятки ключ обратным концом впивается в ладонь. Сверху ключ покрыт черной краской, которая слезает после первого же использования. Не критично, но неприятно. Также присутствуют небольшие огрехи литья. В центре имеется отверстие, как я думаю, для установки на связку с ключами. Можно, конечно, поставить туда подшипник и крутить как забытый всеми спиннер.

Пройдемся по всем видам головок.

Круглый с двумя бородками. Я его использую чаще всего, т.к большинство электрошкафов в цеху комплектуются именно такими замками. Трехгранный ключ используется для открытия электрошкафов и дверей в поезде. Достаточно вандалоустойчивая конструкция, отверткой, как предыдущий тип, не откроешь.

Торцевой ключ с внутренним квадратом (большим и малым). Используется для закрытия вентиляционных установок, систем отопления. Для меня бесполезен, но необходим слесарям-сантехникам.
Подробные размеры ключа.
После недели эксплуатации. Слез толстый слой краски, но металл не погнулся и не сломался. Частота использования ключа от 5 до 50 раз в смену.

Цены на электромонтажные работы, услуги электриков

Прайс-лист на электромонтажные работы (электрика под ключ — стоимость)

Проект Электроснабжения

Электрооборудование и освещение

Система бесперебойного электропитания

Заземление и молниезащита

Система Умный дом

Проект Слаботочных систем

Система ЛВС, Wi-Fi, IP телефония

Система Защиты от протечек

Система Домофонии и интерком

Система Охранной сигнализации

Система Пожарной сигнализации

Монтаж кабеля до 3-х жилого, сечением до 2,5 мм 2

Читайте так же:
Электросчетчик ce 303 r33 543 jaz

Монтаж кабеля до 3-х жилого, сечением до 6 мм 2

Монтаж кабеля до 3-х жилого, сечением до 10 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 4 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 10 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 16 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 35 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 50 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 95 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 120 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 150 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 185 мм 2

Монтаж кабеля до 5-ти жилого, сечением до 240 мм 2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 4 мм 2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 10 мм 2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 25 мм 2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 35 мм2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 50 мм2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 95 мм2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 120 мм2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 150 мм 2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 185 мм 2

Монтаж провода 1 жильного сечением до 240 мм 2

Кабель UTP (инт.), SAT (тв), TWT-TEL4 (тел.)

Монтаж трубы гофрированной до Ø20 мм

Монтаж трубы гофрированной до 32 мм

Монтаж трубы гофрированной до 50 мм

Монтаж трубы гладкой ПВХ / ПНД до 20 мм

Монтаж трубы гладкой ПВХ / ПНД до 32 мм

Монтаж трубы гладкой ПВХ / ПНД до 50 мм

Монтаж металлорукава до 32 мм

Монтаж металлической трубы до 32 мм

Монтаж кабель-канала до 25х16

Монтаж кабель-канала до 60х40

Монтаж кабель-канала до 110х60

Лоток металлический ширина до 200 мм

Лоток металлический ширина до 400 мм

Лоток металлический ширина до 600 мм

Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм

Монтаж углов и тройников для лотка 600 мм

Монтаж кронштейна и подвеса для лотка 600 мм

Штробление в пеноблоке

Ширина 20 мм глубина 20-40 мм

Ширина 40 мм глубина 20-40 мм

Ширина 60 мм глубина 20-40 мм

Ширина 100 мм глубина 20-40 мм

Штробление в кирпиче

Ширина 20 мм глубина 20-40 мм

Ширина 40 мм глубина 20-40 мм

Ширина 60 мм глубина 20-40 мм

Ширина 100 мм глубина 20-40 мм

Штробление в бетоне

Ширина 20 мм глубина 20-40 мм

Ширина 40 мм глубина 20-40 мм

Ширина 60 мм глубина 20-40 мм

Ширина 100 мм глубина 20-40 мм

Штукатурка штроб

Ширина до 100 мм глубина до 40 мм

Сквозное сверление в пеноблоке

Диаметр до 32 мм глубина до 40 см

Диаметр до 75 мм глубина до 40 см

Сквозное сверление в кирпиче

Диаметр до 32 мм глубина до 40 см

Диаметр до 75 мм глубина до 40 см

Сквозное сверление в бетоне

Диаметр до 32 мм глубина до 40 см

Диаметр до 75 мм глубина до 40 см

Отверстия в металле

Диаметр до 32 мм с вальцовкой

Вырезание отверстий угловой шлиф. машина

Монтаж гильз из ПВХ материала

Решром до 100 мм, длинной до 400 мм

Монтаж гильз из Металла

Решром до 100 мм, длинной до 400 мм

Высверливание лунки в гипсокартоне

Размером до 75 мм, глубиной до 50 мм

Размером до 75 мм, глубиной до 80 мм

Высверливание лунки в кирпиче

Размером до 75 мм, глубиной до 50 мм

Размером до 75 мм, глубиной до 80 мм

Высверливание лунки в бетоне

Размером до 75 мм, глубиной до 50 мм

Размером до 75 мм, глубиной до 80 мм

Установка подрозетника в гипсокартоне

Установка подрозетника в пеноблоке / кирпиче / бетоне

Установка распаячной коробки накладной / внутренней

Расключение распаячной коробки накладной / внутренней

Бокс накладной

Бокс внутренний в гипсокартоне

Бокс внутренний в бетоне

Автоматический выключатель 1 полюсный

Автоматический выключатель 2 полюсный

Автоматический выключатель 3 полюсный

УЗО, комбинированный диф. автомат 2 полюсный

УЗО, комбинированный диф. автомат 4 полюсный

УЗИП 2 полюсный

УЗИП 4 полюсный

Блок распределительный / Кросс модуль

Сборка щита электрического (стоимость от монтажных работы)

Сборка щита автоматики (стоимость от цены оборудования)

Установка счётчика электрического 1 фазного

Установка счётчика электрического 3 фазного

Установка трансформатора тока

Розетка наружная (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная)

Розетка внутренняя (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная)

Розетка для электроплиты, 3 фазная розетка

Выключатель 1 клавишный внутренний

Выключатель 1 клавишный внутренний проходной

Выключатель 1 клавишный накладной

Выключатель 1 клавишный накладной проходной

Выключатель 2 клавишный внутренний

Выключатель 2 клавишный внутренний проходной

Выключатель 2 клавишный накладной

Выключатель 2 клавишный накладной проходной

Реостат для тёплого пола (терморегулятор)

Установка ретро розетки, выключателя

Установка ретро распаячной коробки

Монтаж ретро кабеля на изоляторах (с помощью лазерного уровня)

Монтаж светодиодной ленты

Монтаж трансформатора для светодиодной ленты

Монтаж профиля для светодиодной ленты

Монтаж патрона с лампой

Светильник настенный (бра, спот)

Светильник ARS (в потолок Армстронг)

Светильник накладной потолочный

Точечный светильник (в потолок натяжной, гипсокартонный)

Отверстие в гипсокартоне под точечный светильник до 300 мм

Люстра с креплением на крюк (до 5 ламп, простая)

Люстра с креплением к потолку

Люстра весом более 5 кг (стоимость работ от цены люстры)

Читайте так же:
Электросчетчик с пультом инструкция

Монтаж трансформатора для светодиодного светильника

Монтаж светильника типа ДРЛ

Монтаж накладного вентилятора (вытяжка в ванной, кухне)

Монтаж канального вентилятора

Монтаж электрического тёплого пола

Монтаж терморегулятора (реостат)

Демонтаж светильника, вентилятора, автоматического выключателя

Демонтаж розетки, выключателя, звонка

Демонтаж проводки, кабель-канала

Раскопка траншеи вручную (ширина 30 см, глубина 70 см)

Перемещение песка, грунта, кирпичей

Прокладка кирпичей в траншее, ленты

Монтаж очагового заземления

Монтаж очагового заземления (способ треугольник, не далее 5 метров от строения)

Монтаж заземления в электрощитовой

Бурение отверстий в грунте

Бетонирование закладных для опор

Монтаж опоры до 6 метров

Монтаж опоры до 8 метров

Прочие работы и коэффициенты

Коэффициент на подключение бронированного кабеля и кабеля марки FRLS

Коэффициент на работы в стеснённых условиях, на высоте от 3 до 5 метров, при работе с дорогостоящим материалом, при штроблении бетона с кварцевой крошкой и бетона зданий свыше 5 этажей, в загазованных и запылённых помещениях, при температуре выше +30 С о или ниже 0 С о

Коэффициент на все расценки, при объёме работ менее 30 000 руб.

Коэффициент на работы при высоте от 5 метров

Чертёж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками к углам и проёмам)

Работы не указанные в прайс-листе (на 1 сотрудника)

Транспортные расходы, не менее 1500 р.

Пусконаладочные работы (от общей цены работ)

Поиск и маркировка 1й точки (Линии кабеля)

К стоимости работ, по согласованию, может быть прибавлен НДС.

*Цена действительна при прокладке:

  • в трубе,
  • в лотке,
  • в кабель-канале.

Данный прайс утверждён на текущий год. Работы не вошедшие в данный прайс-лист оцениваются мастером индивидуально либо из расчета 625 руб/ 1 чел/час.

Выбирая компанию, которой мы собираемся заказать нужные нам услуги, мы хотим узнать не только стоимость работ по электрике, но и ее качество.

    То есть
  • выясняем квалификацию персонала
  • опыт сотрудников
  • задаем десятки вопросов консультантам
  • ищем мнения прежних заказчиков.

Один из самых важный вопросов, который обязательно заинтересует любого клиента не только о расценках услуг электрика но и о гарантиях. Ведь ни одна компания не станет работать «вхолостую» или в убыток. Значит, если гарантии есть и более того — предоставляются надолго, то здесь уверены в качестве своих услуг. И в том, что специалистам не придется переделывать уже выполненную работу, теряя на этом время и ресурсы.

  • Компания «Два Электрика» предоставляет длительные гарантии на все виды заказанных у нас электромонтажных работ.
  • У нас гарантийный срок длится дольше, чем у многих конкурентов – он составляет два года! Почему?
  • Потому что мы уверены в высокой квалификации наших сотрудников и качестве выполняемой работы.

Наш прайс-лист находится в открытом доступе, поэтому задавая вопрос «Сколько стоят услуги электрика?» вы можете посмотреть и убедиться в прозрачности.

Цены на электромонтажные работы в компании «Два Электрика» сравнительно невысоки и вполне доступны. Звоните, и наш специалист приедет к вам и проконсультирует бесплатно!

У многих из нас настает время, когда мы задаемся вопросом: «сколько стоят услуги электриков, электромонтажных работ или каковы расценки на услуги электрика» и совсем не обязательно перелопачивать кучу сайтов в поисках лучших цен, когда самая низкая стоимость услуг электрика находиться здесь.

Меняем старые "пробки" на автоматы

Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители — "пробки".

1.jpg

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.

Выходом из положения, служили «жучки» — накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.

Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.

Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.

В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.

Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:

  • дрель,
  • фигурную насадку на дрель,
  • отвертку,
  • плоскогубцы,
  • указатель напряжения,
  • нож,
  • изоленту или хлорвиниловую трубку.

Из используемых материалов потребуются:

  • саморезы по металлу,
  • два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
  • дин рейка, длинною не менее 13см.

Начало работы.

Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.

  • Поплавился контакт в гнезде для пробки
  • Планировка квартирного щитка, нужна критика
  • Много вопросов по электрощетку в квартире.

Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.

2.jpg

Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени — будет не лишним.

Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.

3.jpg4.jpg

Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.

5.jpg

В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.

Читайте так же:
Можно переносить электрический счетчик

В нашем случае гайки нет.

Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.

Остается только голая арматура с патронами.

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.

Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.

6.jpg

Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.

На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.

Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.

Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки — куска алюминиевого или медного провода.

8.jpg

Отключаем верхние, отходящие провода.

Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.

7.jpg

Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.

9.jpg

Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.

10.jpg11.jpg

Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.

12.jpg

Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.

Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.

Демонтаж колодок предохранителей.

Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.

В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.

Но в этом случае, такого делать не пришлось.

13.jpg14.jpg

Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.

15.jpg16.jpg

Монтаж автоматов.

Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.

17.jpg

Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.

18.jpg19.jpg

Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.

Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.

Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.

20.jpg

Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.

Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.

Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.

21.jpg

Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.

22.jpg

Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.

Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.

Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.

23.jpg

Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.

Длина их не должна превышать 10 мм.

Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.

24.jpg

Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.

25.jpg

Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.

26.jpg

Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.

Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.

Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.

27.jpg

Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.

Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.

Подключение проводов к автоматам.

Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.

28.jpg

Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».

30.jpg

Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.

Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.

Теперь если что, есть дополнительный запас.

Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.

31.jpg

После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.

32.jpg

Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.

33.jpg

Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.

Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.

34.jpg35.jpg

И так же прожимаем все соединения еще раз.

36.jpg

Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

38.jpg

Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector