Пробка-автомат: 3 совета по выбору предохранителя, установка

Предохранительные пробки являются незаменимым средством защиты электропроводки и бытовой техники. Их ставят в квартире, частном доме, на загородной даче. Замена старых предохранителей на новые, сегодня, является необходимостью. Ведь, с появлением новой, мощной бытовой техники, нагрузка на старую проводку сильной возросла.

Кроме того, новые евро-автоматы признаны, на сегодня, наиболее эффективным и безопасным средством защиты электросети.

Так, старые керамические, электрические пробки представляли собой одноразовые предохранители, которые, при коротком замыкании или повышении нагрузки на сеть, перегорали, тем самым размыкая цепь. Скорость срабатывания таких пробок и их чувствительность к утечке тока была достаточно низкой. Кроме того, чтобы сэкономить средства на восстановление электропробки, некоторые граждане вставляли в устройства самодельные “жучки”. Такие жучки нередко приводили к пожарам. Советские автоматические пробки с двумя кнопками также постепенно отходят на второй план. Со временем в них начинают окисляться контакты, которые влияют на работу пробок: устройство могут срабатывать при малейших скачках напряжения или не срабатывать вообще. В таком случае, их рекомендуют незамедлительно менять. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, лучше заменить пробки на автоматы евростандарта.

Новые евро-автоматы отличаются массой достоинств:

Они надежны и долговечны;
Евро-модели различаются и по величине тока, и по скорости срабатывания;
Новые пробки-автомат удобны в эксплуатации;
Пользоваться такими пробками легко и просто;
Монтаж оборудования происходит достаточно быстро;
Евро-автоматы имеют компактные размеры и привлекательный дизайн.

Некоторые автоматические устройства оснащены тепловой защитой. Так, при перегреве проводника электрического тока вследствие повышенной нагрузки, автомат размыкает цепь.

Замена автомата в щитке своими руками: выбор пробки

Эффективно и долго работать автоматические евро-пробки смогут только при условии их грамотного подбора. Выбор пробки должен совершаться с учетом параметров электрической цепи, индивидуальных требований потребителя по защите. Какие же пробки поставить?

Чтобы правильно выбрать автоматическое оборудование необходимо:

Рассчитать мощность автомата. Для этого необходимо взять сумму всех бытовых приборов (не забывая про осветительные приборы), которые будут работать одновременно, и разделить их на напряжение в сети (220 или 380 В). При этом, желательно брать новый автомат с небольшим запасом по мощности. Самыми ходовыми считаются автоматы на 16А и 25А.
Убедиться в том, что ваша проводка выдержит напряжение автомата. Сделать это можно, зная сечение, диаметр и материал изготовления проводов электропроводки.
Определиться с производителем. Наиболее качественное, проверенное оборудование производят зарубежные фирмы Moeller, ABB, Legrand.

Покупать автоматические устройства лучше через официальных дилеров, торговый сайт компании. Если вам необходимо выполнять частые отключения и включения электроэнергии, то вместо обычного автомата лучше выбрать реле или магнитные контакторы.

Инструкция: как поставить автомат в щиток

Чаще всего, вместо старых пробок в квартирах и частных домах ставят двухполюсный автомат. Такое устройство, при возникновении аварийных ситуаций, отключает сразу и фазу, и ноль. Иногда в специализированных магазинах рекомендуют установить два автомата. Делать это запрещается: при перепадах напряжения сработать может только один автомат на ноль. При этом, фаза в помещении останется включенной.

Для того, чтобы поставить автомат в щиток необходимо:

Открутить старые пробки и, при помощи индикаторной отвертки, определить где фаза, а где ноль (если лампочка на отвертке загорелась, то перед вами фаза).
Отключить электричество. Работать под напряжением не только неудобно, но и опасно для жизни.
Демонтировать патроны пробок.
При помощи саморезов, дюбелей или шурупов на место патронов, над контактами, установить DIN-рейку. Размер рейки должен соответствовать размеру автомата.
Подсоединить автомат. Для этого к верхней клемме с индикатором “N” необходимо подсоединить нулевой провод, а к “L” клемме – фазу. К нижним клеммам присоединяются провода, которые идут в жилище.

Автомат готов к работе! Оборудование можно усовершенствовать, установив на него устройство защитного отключения. Оно сможет защитить человека от удара электрическим током при касании оголенных проводов и предотвратить возгорание при контакте фазного проводника с землей или корпусом.

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Установка автомата в квартире или внутри частного дома под напряжением может понадобиться в случае, если не удалось выполнить отключение вводного автомата перед счетчиком света. При этом, самостоятельно менять пробки на автомат под напряжением крайне не рекомендуется: во-первых, это может быть опасным для жизни и здоровья, во-вторых, провода может замкнуть. Подобные работы должен выполнять человек с большим опытом работы с электрооборудованием и токопроводящими проводами.

Читайте так же:

Одессаоблэнерго дать показания счетчика

Порядок действий электрика будет выглядеть таким образом:

Демонтаж электросчетчика и старых пробок. Мастер снимет электросчетчик и выкрутит патроны. Чтобы добраться к силовым контактам счетчика, необходимо сорвать с устройства, которое ведет счет, пломбу, открутить винт и снять переднюю крышку. Далее специалист проверить, где на электросчетчике располагается фаза, а где ноль, и выполнит маркировку проводов.
Демонтаж корпуса пробок. Керамические корпуса от пробок необходимо устранить. На их место будет крепиться специальная рейка, удерживающая автомат.
Подключение автоматического выключателя. Мастер проведет подключение определенного количества автоматов по проекту в зависимости от количества и мощности потребителей.
Установка и подключение электросчетчика (при необходимости, монтаж УЗО). К нижним контактам автоматов специалист подключит фазные провода, которые идут к потребителям. Далее – подключит ввод к счетчику (нули и фазы).

После завершения подключений мастер проверит исправность системы и протестирует общий УЗО. После чего – включит автоматы и подаст нагрузку. Некоторых интересует, за чей счет проводятся подобные работы? Так, если работы проводят в приватизированной квартире, то оплата услуг электрика ложиться на плечи владельца.

Как поменять пробки на автоматы (видео)

Замена старых пробок на новые евро-автоматы – это необходимость, которая позволит вам сохранить не только имущество, но и жизнь. Поменять в щитке старые пробки на автоматические можно своими руками: в этом нет ничего сложного. Главное – правильно подобрать новые автоматы и следовать всем, представленным выше, инструкциям. Ведь безопасность – превыше всего!

Пробки электрические автомат в Москве – 306 товаров

Отзывы 0 Автоматический выключатель Schneider Electric Easy 9 3P (C) 4,5kA 63 А Подробнее от 759 ₽ Автоматический выключатель — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии це. данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Электрический штопор автоматический для вина, извлекатель пробок от батареек Vertex, черный Подробнее от 4 900 ₽ Штопор электрический для вина станет практичным и необычным подарком. Такой презент можно преподнести не только ценителям винного напитка, но и практически любому человеку, поскольку для него найдется место в каждом доме. Электрический аксессуар для вина позволит всего. данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Автоматический выключатель Schneider Electric Easy 9 3P (C) 4,5kA 25 А Подробнее от 569 ₽ Выключатель автоматический — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии це. данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Автоматический выключатель Schneider Electric Easy 9 3P (C) 4,5kA 16 А Подробнее от 479 ₽ Автоматический выключатель — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии це. данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Предохранитель автоматический резьбовой ПАР-25 (чэаз) Подробнее от 533 ₽ данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Предохранитель авт. резьбовой ПАР-25 (пробка автоматическая) УХЛ4 КЭАЗ 100044 Подробнее от 438 ₽ в 3 магазинах данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Предохранитель авт. резьбовой ПАР-10 (пробка автоматическая) УХЛ4 КЭАЗ 100042 Подробнее от 339 ₽ в 3 магазинах данные с Яндекс Маркета
Отзывы 6 Электрический штопор автоматический для вина, извлекатель пробок от батареек Vertex, серый Подробнее от 2 250 ₽ Штопор электрический для вина станет практичным и необычным подарком. Такой презент можно преподнести не только ценителям винного напитка, но и практически любому человеку, поскольку для него найдется место в каждом доме. Электрический аксессуар для вина позволит всего. данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Авт. выкл. ВА47-60 4Р 63А 6кА х-ка С TDM Подробнее от 959 ₽ Тип: автоматический выключатель, количество полюсов: 4, тип напряжения: переменное(AC) постоянное (DC), класс защиты: IP20 данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Предохранитель авт. резьбовой ПАР-16 (пробка автоматическая) УХЛ4 КЭАЗ 100043 Подробнее от 378 ₽ в 3 магазинах данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 КЭАЗ Предохранитель авт. резьбовой ПАР-10 (пробка автоматическая) УХЛ4 КЭАЗ 100042 Подробнее от 161 ₽ данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 КЭАЗ Предохранитель автоматический резьбовой КЭАЗ 100043, ПАР-16 А, пробка автоматическая Подробнее от 654 ₽ данные с Яндекс Маркета
Отзывы 2 Автоматический выключатель СВЕТОЗАР Стандарт ПАР (C) Подробнее от 299 ₽ Тип: автоматический выключатель, номинальное напряжение: 220 В, тип напряжения: переменное (AC) данные с Яндекс Маркета
Отзывы 7 Автоматический штопор для бутылок Vertex Подробнее от 1 390 ₽ Материал: металл, (сталь) данные с Яндекс Маркета
Отзывы 5 Электрический штопор для бутылок Vertex ( Черный ) Подробнее от 1 390 ₽ данные с Яндекс Маркета

Читайте так же:

Как считать показания старых счетчиков

Что делать, если выбивает пробки или автомат?

Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания.

В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода) или дифавтоматы (дифференциальные автоматы)

Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее

Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё.

Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером.

Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями.

Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений.

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА.

Почему срабатывает защитная автоматика

В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Читайте так же:

Показания счетчиков реутов белс

Что вызывает перегрузки чаще всего

Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО.
На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.
Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА.
Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.
У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса.

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание

Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором ( ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки.

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.

Автоматические предохранители ПАР: устройство и особенности использования

С начала массовой электрификации страны остро стоял вопрос обеспечения защиты электрооборудования и людей от поражения электрическим током. С этой целью промышленностью был налажен массовый выпуск предохранителей с плавкими вставками, снабженных тонкой проволочной нитью. Она перегорала при повышенной нагрузке или возникновении короткого замыкания в контролируемой схеме.

В их конструкцию входила стационарно устанавливаемая диэлектрическая колодка с двумя контактами, в которую вкручивался фарфоровый корпус со сменяемой плавкой вставкой. Такие предохранители устанавливали парами в фазный и нулевой провод питающей сети.

Предохранитель — защитное устройство для электрических приборов или их цепи, состоящее из куска проволоки, который плавится и размыкает цепь, если ток превышает определенное значение

После непродолжительной эксплуатации были выявлены недостатки этой конструкции:

частые перегорания калиброванных нитей вставки, вызванные плохой стабильностью электрических характеристик системы электроснабжения и низкой технической грамотностью населения;

необходимость иметь в домашнем пользовании большой запас сменных предохранителей;

массовое применение самодельных «жучков» вместо плавких вставок со значительно превышенными номиналами токовых нагрузок, объясняемое не только дефицитом предохранителей в продаже, но и нежеланием людей их приобретать.

После этого промышленность освоила выпуск автоматического устройства защиты домашней электропроводки 220 вольт на основе уже используемых колодок.

По существующей традиции их тоже стали называть предохранителями. Только попутно добавили термины:

автоматический, который определяет возможность автономного отключения неисправностей и последующего ручного включения человеком без замены каких-либо деталей;

резьбовой, указывающий на принцип крепления к диэлектрической колодке.

В итоге эта защита получила краткое название ПАР, состоящее из сокращения этих трех слов.

Принцип формирования защитной характеристики

В основу работы ПАР заложено одновременное отслеживание протекающих через него токов нагрузок двумя устройствами на основе:

1. тепловых расцепителей, работающих с задержкой времени на отключение;

2. токовой отсечки, быстросрабатывающей при возникновении критических нагрузок сети.

Сводная временна́я характеристика этих защит ПАР показана действующим графиком.

За основу шкалы взято превышение нагрузок номинальных величин по оси абсцисс и продолжительность ее действия в секундах на оси ординат.

На графике явно видны две линии этой характеристики:

1. ниспадающий участок по гиперболической зависимости, образованный работой теплового расцепителя;

2. строго прямая вертикальная линия, показывающая работу токовой отсечки.

Рабочая характеристика предохранителя автоматического резьбового наглядно демонстрирует два принципа, заложенных в основу конструкции этого устройства:

1. надежное пропускание тока номинальной нагрузки без ложных срабатываний (кривая немного сдвинута вправо от соотношения I/Iн=1);

2. отключение при превышениях номинальных величин.

Участок работы теплового расцепителя обеспечивает ускорение отключений сильно завышенных нагрузок и в то же время сохранение подачи напряжения на домашнюю сеть при незначительных кратковременных бросках тока.

Например, при трехкратном превышении номинального значения, вызванного запуском электродвигателя и выходом его на режим, ПАР контролирует ситуацию и не отключит напряжение в течение 8 секунд, которых вполне достаточно для включения и разгона ротора вместе с подключенной кинематической схемой.

Если же превышение достигнет шести крат, то защита сработает за время чуть большее одной секунды.

При девяти кратах завышения номинального тока включается в работу токовая отсечка, снимающая напряжение с оборудования за время 0,1 секунды или даже быстрее.

Как выбрать оптимальную конструкцию ПАР для домашнего использования

Автоматические предохранители разрабатываются специально для применения в бытовых условиях с напряжением 220 и чуть реже — 380 вольт. С этой целью на их корпусе и в документации указываются технические характеристики, реализованные производителем.

Устройства, предназначенные для двухпроводных сетей 220, выпускаются на номинальные токи 6,3 и 10 ампер, а для цепей 380 — 10, 16 или 20. Этими показателями и надо ориентироваться при выборе защиты.

Для этого рассчитывают мощность всех электрических потребителей квартиры, которые могут быть одновременно включены, и делят ее выражение в ваттах на действующее напряжение сети в вольтах. Получается ток нагрузки в амперах. Остается сопоставить его с номинальным током ПАР и выбрать наиболее подходящую модель из линейки, выпускаемой производителем.

Следует учесть, что создание небольшого запаса по току срабатывания защиты обеспечит резерв мощности потребления для подключения дополнительных приборов, а отсутствие его вызовет избыточные, заведомо ложные отключения.

Режимы работы ПАР

Исходя из закономерностей, показанных с помощью временно́го графика, можно выделить четыре основных этапа состояния защиты:

1. номинальный режим;

2. срабатывание теплового расцепителя;

3. токовая отсечка;

4. ручное отключение и включение.

Рассмотрим их более подробно.

Режим оптимальной нагрузки ПАР

Конструкция основных элементов защиты показана на нижерасположенной картинке.

Ток нагрузки подается на центральный контакт защиты и снимается с бокового, расположенного на резьбовом металлическом вкладыше. Внутри корпуса перемещается подвижный якорь, который обладает двумя фиксированными положениями:

1. нижним рабочим, когда силовые контакты замкнуты;

2. верхним защитным, обеспечивающим разрыв электрической схемы.

При расположении внизу на якорь действует усилие сжатой пружины, направление которого вверх заблокировано фиксацией верхних контактных площадок поворачивающегося рычага. Его положение ограничивается с левой стороны штифтом биметаллической пластины (отдельные производители устанавливают скрученную проволоку), а с другой — продолжением корпуса электромагнита отключения.

В этом состоянии через ПАР проходит номинальный ток нагрузки по пути:

центральный контакт корпуса;

провод соединения с неподвижным контактом;

левый контакт подвижного мостика, подключенный за счет усилия ужима пружины;

биметаллическая пластина с упорным штифтом;

гибкий провод, подключенный к обмотке электромагнита;

проводник, соединяющий катушку отключения со вторым подвижным контактом;

контактную площадку между правой стороной мостика и стационарной частью;

провод, обеспечивающий связь с резьбовым наконечником.

Проходящий по биметаллу и обмотке катушки ток номинальной величины вызывает в них рабочий нагрев и электромагнитное поле, которые только подготавливают отключающие элементы к работе, но не способны снять напряжение с рабочей схемы.

Отключение аварийных режимов происходит при превышении значений уставки.

Режим перегрузки сети

Когда ток нагрузки становится больше номинальной величины, то его тепловое воздействие на биметалл постепенно приводит к изгибу пластинки и выводу закрепленного на ней штифта из зацепления с подвижным рычагом якоря.

Левый конец рычага выходит из зацепления и проворачивается вокруг своей оси вращения. Освобожденная энергия сжатой пружины выталкивает якорь вверх совместно с прикрепленным к нему подвижным мостиком. Левый и правый силовые контакты надежно обеспечивают двухсторонний разрыв токовой цепи, оказавшейся под действием аварийного режима.

После прерывания тока биметаллическая пластина начинает остывать и возвращаться в свое первоначальное положение. Но, для этого необходимо выдержать некоторое время.

После того как биметалл вернется в охлажденное состояние, можно нажимать большую белую кнопку ручного включения на торце ПАР. Это действие опустит весь якорь и введет левую часть коромысла в зацепление с вернувшимся в исходное положение штифтом.

Предохранитель оказывается переведенным в рабочее положение и начинает контролировать процессы протекания тока через него. Если причина отключения ПАР осталась не устраненной, то последует его очередное срабатывание.

Режим короткого замыкания в сети

Когда между фазным и нулевым проводами возникает маленькое электрическое сопротивление или они замыкаются накоротко, то образуется ток КЗ, проходящий по обеим отключающим систем. Только катушка электромагнита работает быстрее, чем выгибается биметалл.

Сердечник катушки под воздействием образовавшегося магнитного поля резко втягивается вниз и наносит удар по рычагу, а защелка электромагнита одновременно поворачивается относительно своей оси, снимая удержание якоря.

Нижняя пружина своим усилием, как и в предыдущем случае, выбрасывает вверх подвижную систему вместе с закрепленными силовыми контактами. В результате происходит снятие ими напряжения с защищаемой зоны.

Поскольку для такого отключения необходимо протекание тока большой величины, то он успевает разогреть биметаллический элемент, который деформируется и запрещает быстрое ручное включение до остывания и возвращения своего ограничительного штифта в исходное положение.

Предохранитель можно вернуть во включенное состояние после охлаждения теплового расцепителя. Но, для этого причина срабатывания ПАР должна быть ликвидирована. Иначе произойдет повторное снятие напряжения со схемы чуткой защитой.

Режим ручного отключения ПАР

Иногда для выполнения ремонтных работ, например, периодического снятия электросчетчика на поверку, необходимо отключить напряжение с электропроводки квартиры. Для этих целей на корпусе предохранителя смонтирована маленькая кнопка красного цвета ручного отключения.

При нажатии на нее корпус защелки электромагнита поворачивается вокруг своей оси, освобождая зацепление правой части поворотного рычага, как и при срабатывании от электромагнита. Якорь освобождается от удержания и под усилием пружины размыкает свои контакты.

Напоминаем, что для безопасного проведения работ в электроустановках необходимо визуально убедиться в создании разрыва цепи. Его можно увидеть только при вывернутом корпусе защиты из диэлектрической колодки.

Во время эксплуатации ПАР особое внимание обращают на:

состояние контактных площадок и силу их ужима;

степень сжатия пружины, влияющую на скорость аварийных отключений.

Заключение

Предохранители автоматические резьбовые по своим характеристикам отвечают требованиям безопасности и надежности работы. Однако, благодаря быстрому возрастанию нагрузок в домашней сети и массовому выпуску под них различных автоматических выключателей, обладающих меньшими габаритами и возможностью крепления на Din-рейку, защиты ПАР все меньше устанавливаются в новостройках и продолжают работать в старых зданиях, расположенных в основном среди сельской местности.

голоса

Рейтинг статьи