Схемы общей электропроводки

Схемы общей электропроводки

Чтобы рассчитать количество проводов, выбрать места для монтажа электрических точек и грамотно соединить кабель, необходимо составить общую схему электропроводки. Рассмотрим способы соединения электрической цепи.

Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов разводки электропроводки три. Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.

Два вида разводки проводов: розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Способы разводки розеток: последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках

Силовые кабели и провода освещения подключены к щитку отдельно

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Первоначально на схеме выставляются все электрические точки, которые необходимо разместить в квартире или доме

Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Электросхема квартиры

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

Обводка проводки вокруг отопительных труб

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

Практическая работа по учебной практики, 1 курс Электроснабжение квартиры

Процесс снабжения электроэнергией представляет единую технологическую цепочку.

Электроэнергия вырабатывается на электростанциях и далее передается по высоковольтным линиям электропередач (ВЛЭП) 220-750кВ.

Затем электроэнергия поступает на понижающие подстанции, где она трансформируется до напряжения 110 и 35кВ (линии электропередачи напряжением 110кВ выполняют также функции по передаче электроэнергии на региональном уровне). С этих подстанций электроэнергия передается в распределительные сети городских и районных электрических сетей (РЭС) с еще более низким напряжением 6 -10кВ. РЭС, в свою очередь, подают электричество на трансформаторные подстанции (ТП), где напряжение понижается до необходимых нам в быту 380/220 вольт. На трансформаторной подстанции различают две части: высоковольтную и низковольтную с ячейкой для потребителей, в которой установлены рубильники, а в качестве защиты — плавкие предохранители или автоматические выключатели.

От трансформаторной подстанции к дому проложены низковольтные кабели или воздушные линии. В доме находится главный распределительный щит (ГРЩ) или вводное распределительное устройство (ВРУ), которые укомплектованы автоматами защиты. От них к каждому подъезду проложен отдельный кабель, идущий далее по кабельной шахте на каждый этаж. На этажах монтируются этажные распределительные щиты, в которых для каждой квартиры устанавливаются электрические счетчики и автоматические выключатели.

Кроме того, в соответствии с новыми требованиями в каждом многоэтажном доме должен устанавливаться общий счетчик, учитывающий суммарное потребление электроэнергии всеми квартирами дома, а также счетчик, отдельно учитывающий потребление электроэнергии на общедомовые нужды.

Электрическая энергия в квартире (доме) используется для освещения, бытовых электроприборов, электроплит, отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования и на работу других электроустановок

На поквартирных групповых электрощитах установлены:

расчетные счетчики для каждой квартиры,

выключатели и аппараты защиты для каждой групповой линии, т. е. предохранители или автоматические выключатели.

В одну квартиру может водиться несколько самостоятельных групповых электролиний:

групповая линия — для питания линии освещения (цепи освещения);

групповая линия — для питания линии штепсельных розеток (розеточные цепи);

отдельная силовая более мощная электролиния — для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

Задание на электроснабжение квартиры

1.Составить план квартиры

2.Определить существующие электрические нагрузки квартиры.

3.Рассчитать сечение электропроводов квартиры и сравнить их с фактическими данными. Сечение проводов выбрать для фазного напряжения 220 В.

3. Составить принципиальную и монтажную схемы электроснабжения квартиры

Расчет установленной мощности электроприемников квартиры

Всего по прихожей

Общая комната

Всего по общей комнате

Проектирование схемы электропроводки

Чертеж плана квартиры

Схема электропроводки представляет собой чертеж плана квартиры, где указаны распределительные группы и однолинейная принципиальная схема (ОПС). Сначала создается чертеж квартиры, соблюдая масштаб.

Принципиальные схемы распределительных групп из розеток и освещения

К примеру, группы трехкомнатной квартиры можно расположить следующим образом: 1 – освещение жилых комнат, а также коридора, прихожей и кухни, 2–освещение розетки туалета, 3 – розетки комнат, 4 – розетки коридора и кухни, 5 – электроплита.

Однолинейная, или принципиальная, схема предназначена для правильной сборки электрощита и упрощения чтения чертежа квартиры с распределительными группами.

С помощью однолинейной схемы, вы можете легко подсчитать, какое количество материалов вам понадобится для монтажа, — приобрести нужное количество автоматов и необходимый электрощит. А схема квартиры поможет вам подсчитать число розеток, выключателей и других устройств, а также метраж кабеля.

Расстояние выключателей и розеток от пола может быть каким угодно, лишь бы оно было удобно. Розетки на кухне необходимо разместить над поверхностью рабочего стола. Точно также необходимо поступить и с письменным столом.

Подключать стационарную бытовую технику – вытяжку, водонагреватели, полотенцесушители лучше через клеммник.

Коммутация проводов должна находиться только в распределительных коробках, иначе потом вы не сможете исправить имеющиеся ошибки. Чаще всего, в каждом помещении устанавливается своя коробка.

Составляется условная монтажная схема электроснабжения квартиры

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок.

Ознакомление с электропроводкой начинают с вводного устройства, так называемого распределительного электрощита.

На поквартирных групповых электрощитах установлены:

расчетные счетчики для каждой квартиры,

выключатели и аппараты защиты для каждой групповой линии, т. е. предохранители или автоматические выключатели.

В одну квартиру может водиться несколько самостоятельных групповых электролиний:

групповая линия — для питания линии освещения (цепи освещения);

групповая линия — для питания линии штепсельных розеток (розеточные цепи);

отдельная силовая более мощная электролиния — для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

В квартирах жилых домов предусматривается наличие двух однофазных групповых линий для питания общего освещения и штепсельных розеток на ток 6 и 10 (16) А. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания указанных нагрузок.

При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах — к другой.

При раздельном питании штепсельную розетку на ток 10 (16) А, устанавливаемую в кухне, рекомендуется присоединять к групповой линии освещения.

Наилучший вариант — раздельное питание цепи освещения и цепи под штепсельные розетки — это облегчает проблемы и с обслуживанием и с ремонтом. Если не работает потолочный светильник, то всегда можно подключить при ремонте переносную лампу и наоборот, если не работает розетка, то всегда можно включить верхний свет и отремонтировать розетку, во всяком случае — в темноте сидеть не будете.

Групповые линии освещения квартир в жилых домах должны быть, как правило, однофазными..

Каждая отдельная линия освещения прокладывается сверху через потолок (или по потолку) и по верхней части стен на расстоянии 10-15 см от плит перекрытия.

Выключатели должны устанавливаться только на фазных проводах. Узел подключения линии освещения к выключателю электрической лампочки показан на Рис. 2

Групповые розеточные линии.

Групповые розеточные цепи — проводка к розеткам, обычно выполняется снизу — по нижней части стен на расстоянии 10-30 см от чистого пола. В новых домах разводка питания штепсельных розеток может быть выполнена в бетонной подготовке пола или даже в плинтусных каналах.

Силовая розеточная линия — цепь питания электрической плиты выполняется отдельно от линии питания штепсельных розеток и прокладывается как по верхней разводке — сверху вниз, так и по нижней — снизу вверх к розетке.

При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах — к другой.

При раздельном питании штепсельную розетку на ток 10 (16) А, устанавливаемую в кухне, рекомендуется присоединять к групповой линии освещения.

Принципиальная схема прокладки скрытой проводки мало чем отличается от открытой электропроводки. Отличие состоит в том, что при прокладке в каналах строительных конструкций возможна прокладка проводов по кратчайшим расстояниям от распределительных коробок до точек электропитания, а не по прямым линиям, как это делается в открытой проводке. Согласно СНиП 3.01.01-85 —

Когда на групповом щитке стоит три предохранителя, то третий, как правило, будет общим (обычно он включается перед счетчиком). В квартирных щитках, расположенных вне квартир, установка предохранителей не допускается — только автоматы.

Необходимо, после подобного исследования, на принципиальной схеме электропроводки обозначить потенциальные клеммы и гнезда устройств — где фаза, а где нейтраль подведены.

Условная схема электроснабжения квартиры с электроплитой и рекомендуемыми сечениями проводников квартирных сетей показана на рис. 4. Для большей электробезопасности необходима установка УЗО.

Расчет проводки для квартиры

Расчёт сечения проводов и кабелей осуществляется: — по допустимому нагреву — по допустимой потере напряжения — по механической прочности После выполнения этих расчётов выбирают стандартное сечения жилы проводника, равное максимальному из расчётных значений (или ближайшее большее). При относительно небольшой длине линий (

до 30м) расчёт на нагревание является определяющим.

При прохождении по проводнику электрического тока выделяется тепло и проводник нагревается. Количество выделенного тепла в проводнике: Q = I 2 rt дж, где I — сила тока, а; r — сопротивление проводника, ом; t — время прохождения тока, сек . Нагрев изолированных проводов не должен быть выше определённого предела, т.к. изоляция при сильном нагреве может обуглиться и даже загореться. Для безаварийной работы проводов и кабелей нормами установлена предельно допустимая температура нагрева ( 60-80 о С) в зависимости от типа изоляции, условий монтажа и температуры окружающей среды. Применяя эти установки, а также зная максимальную силу тока в проводе по таблицам (ПУЭ) выбирают сечение проводника. Сечение проводника всегда выбирают равным или большим чем расчётное значение тока нагрузки.

Для фазного напряжения 220В силу тока определяют по формуле:

Р- мощность Вт, U – напряжение В.

По нормам международных стандартов в быту и на производстве в основном требуется применение проводников из меди.

Сечение проводов и кабелей по допустимой потере напряжения определяют главным образом для осветительных сетей. Для силовых сетей этот метод применяют лишь при сравнительно большой их протяжённости.

Допустимую потерю напряжения от источника тока до наиболее отдаленной по значению нагрузки ( в процентах от номинального напряжения) можно применять: ∆U% = 5,0% — для силовых сетей напряжением до 1000в ∆U% = 2,5% — для осветительных сетей

Типовая Схема Электроснабжения Трёхкомнатной Квартиры

Данный типовой проект электроснабжения трёхкомнатной квартиры предназначен для инженеров-проектировщиков строительно-монтажных и электромонтажных организаций, монтажников распределительных щитов и электриков, работающих на объектах жилого и коммерческого секторов рынка.

Типовое решение, представленное в материале, может быть взято за основу для Вашего конкретного рабочего проекта, а электрические схемы и компоновки электрощита помогут электрикам квалифицировано и качественно осуществить монтаж оборудования.

Многообразие выбора электроустановочных изделий марки Legrand, способных гармонично сочетаться с любым интерьером, давно известно дизайнерам.

Для дизайнеров, предлагающих своим заказчикам не просто дизайн проект помещения, а также и реализацию проекта «под ключ» в сотрудничестве со строительными и монтажными бригадами, статья подскажет, как правильно подготовить смету с ориентацией на бюджет электрической части проекта.

Менеджерам электротехнических компаний, заинтересованным в более профессиональной работе со своими клиентами, статья послужит инструментом дополнительной аргументации.

Также данный материал призван помочь с подбором электротехнического оборудования:
— распределительных щитков, автоматических выключателей, УЗО, УЗИП. контакторов, автоматов защиты двигателей, реле неприоритетных нагрузок и т.п.,
— источников бесперебойного питания,
— кабель-каналов, компонентов слаботочной сети, оборудования для организации рабочих мест.
— электроустановочных изделий различных серий.

Проект электроснабжения трёхкомнатной квартиры выполнен максимально приближенными к реальности — с учетом бюджета, применено актуальное оборудование и новые решения Legrand.

Проект включает в себя:
— планы помещений со всеми необходимыми обозначениями,
— трассировку силовых, розеточных, осветительных групп электроснабжения.
— распределение слаботочной сети.
— схемы распределительных щитов.
— схемы подключения электрооборудования,
— спецификацию электрооборудования проекта.

Электропроект выполнен в соответствии с действующими нормативными и регламентирующими документами (ТР ТС. ГОСТ-Р. ПУЭ. СНиП и др.).

В проекте использовано защитное модульное оборудование серий RX3 и ТХ3, устанавливаемое в щиток скрытого монтажа Nedbox. Квартирный щиток подключен к линии электропитания от этажного щита учета.

Дополнительные защитные функции реализованы посредством применения устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и расцепителя максимального напряжения (Р0Р1, отключающего питание квартиры в случае аварийного повышения напряжения, например при обрыве нулевого рабочего проводника в системе электроснабжения).

Электроустановочное оборудование представлено на примере серии Valeria Life с белыми лицевыми панелями и рамками.

Как сделать электропроводку в частном доме или квартире

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием – вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):

• вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
• электрический счетчик (желательно – многотарифный);
• устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
• дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
• автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
• электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
• кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.

Примечание. Согласно ПУЭ, электропитание ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с высокой влажностью нужно проводить отдельной линией, защищенной УЗО или дифавтоматом с порогом срабатывания 10 мА.

Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:

Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.

Справка. В частных домах и дачах распределительный щит обычно ставится в техническом помещении, например, в гараже, иногда – в коридоре. Такая же картина наблюдается в многоэтажных новостройках. В домах советской эпохи — «хрущевках» и «чешках» квартирные щитки массово устанавливались в подъездах, но потом хозяева стали переносить их к себе в прихожую, дабы уберечься от воровства счетчиков.

Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Совет. Для силовых линий, нагруженных установками мощностью свыше 3,5 кВт, сечение кабеля следует выбирать по расчету. Мы рекомендуем решить данный вопрос со специалистами, поскольку вводной автомат и остальное оборудование тоже придется подбирать индивидуально и без проекта электроснабжения здесь не обойтись.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.

В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

Минимальный комплект инструмента

Для устройства или замены электропроводки своими руками вам потребуется следующий набор инструментария:

• болгарка с кругами по бетону для проделывания борозд в кирпичных либо оштукатуренных стенах;
• молоток и зубило, чтобы разделывать гнезда подрозетников;
• кусачки, пассатижи;
• рулетка и строительный уровень;
• шпатель узкий металлический;
• отвертки с различными шлицами;
• нож для разделки кабелей.

Совет. Вместо обычного ножа лучше используйте специальный инструмент, чей образец показан на фото. Он снабжен небольшой пяткой на конце, что позволяет снимать изоляцию с проводов без повреждения медных жил и безопасно для рук.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Совет. При монтаже проводников соблюдайте маркировку по цветности, указывающей на их принадлежность. Нулевая магистраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза чаще всего коричневая, черная либо красная.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда. Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Как монтируется проводка

В прошлые времена электросети разводились по стенам до нанесения штукатурного слоя и крепились алебастровым раствором. Сейчас для монтажа применяются другие методы, а именно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газобетоне. Технология такая:

1. С помощью уровня и отбивочного шнура разметьте трассу каждой линии, начиная от электрощита. Помните, что скрытая электропроводка в доме должна проходить строго вертикально и горизонтально, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки розеток и выключателей.
2. Проделайте по разметке борозды, соблюдая ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и распределительных коробок.
3. Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Старайтесь выдержать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забудьте вырезать по бокам технологические проемы для ввода кабеля.
4. Обработайте стробы грунтовкой и уложите в них заранее отмеренные куски кабеля и заведите его концы внутрь всех коробок. Фиксация проводников в канавке производится раствором либо специальными распорками с интервалом 40 см.
5. Разделайте концы проводов в распаечных коробках и выполните расключение по цветам клеммниками WAGO или другим доступным способом.
6. Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
7. Проверьте работоспособность каждой линии мультиметром, после чего подключите ее к щитку и заделайте борозды.

Важный момент. Проводка освещения подключается так: синий провод (N) – к нулевой шине, желто-зеленый (PE) – к шине заземления, оставшийся проводник – к автомату. Фаза и нейтраль от розеточной сети присоединяются к контактам 1 и 2 дифференциального автомата, заземление – к своей шине.

Грамотный монтаж проводки подразумевает ее прокладку по правилам – с отступами от пола, потолка и дверных проемов, указанными на чертеже. В распределительных коробках розеточной группы проводники коммутируются по цветам, осветительной – в таком порядке:

• ноль минует выключатель и сразу подается к светильнику (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
• фазный провод идет через выключатель, а потом – к осветительному прибору;
• земля подключается напрямую к соответствующему контакту светильника.

Пара или тройка проходных выключателей соединяется между собой и с питающим кабелем по другой схеме. Подробно об этом рассказано в соответствующей публикации. Посмотрите обучающее видео по теме:

Заключение

Самостоятельный монтаж проводки выполняется просто, если у вас есть навыки в электромонтажном деле. Не торопитесь, придерживайтесь инструкции и внимательно соединяйте кабели в коробках, чтобы не возникло путаницы. Запомните правило: выключатель всегда разрывает фазную цепь, а не нулевую. Напоследок рекомендация: не идите на поводу у плохих советчиков и не игнорируйте установку распаечных коробок, соединяя провода в подрозетниках (так называемый шлейфовый метод). Подобная разводка ненадежна и запрещена правилами.