Почему выбивает автомат в щитке – разбираемся в причинах и устраняем их

Нередко происходит отключение автоматического выключателя, установленного на вводе в квартиру. Распространенный, но неправильный способ устранения частого отключения АВ – замена на прибор большего номинала. Проблема может только усугубиться, есть вероятность повреждения проводки или приборов.

Автоматические выключатели – устройство и как работают

Когда выбивает автомат в щитке, его включают вручную, но если это случается слишком часто, начинают задумываться о причинах и способах их устранения. Чтобы яснее представлять, почему так часто ток автоматически отключается, следует ознакомиться с автоматическими выключателями и их работой. Электрический ток характеризуется силой тока и напряжением. Из этих показателей высчитывается мощность.

При частом отключении автоматического выключателя не следует сразу заменять его на прибор большего номинала

При постоянной величине напряжения сила тока зависит от подключенной мощности. Эту закономерность используют для защиты проводки и приборов.

Самый распространенный тип аппаратов, защищающих домашнюю сеть – автоматический выключатель. Каждый автомат:

рассчитан на определенное количество срабатываний;
имеет свой порог чувствительности, при превышении отключает потребителей;
имеет ограничение по току.

Многие, наверное, еще и сейчас используют пробки, рассчитанные на силу тока 6 А, 10 А и так далее. Автоматы также выпускаются с расчетом на различную силу тока. Автоматические выключатели устанавливаются для защиты от короткого замыкания и перегрузок, которые могут привести к пожару. Так что устанавливать автоматы и пробки большего номинала, ставить жучки нельзя, они не смогут выполнять свою защитную функцию.

Еще одно устройство защиты – дифференциальное реле (УЗО). Когда происходит утечка тока, большего, чем заложен в параметрах прибора, реле разрывает цепь. УЗО рассчитаны на ток утечки 30 мА, но если помещение влажное, рекомендуется дифреле на 10 мА. С током утечки потребители иногда встречаются, когда, прикоснувшись, например, к холодильнику, ощущают удар током, если на щитке нет УЗО, при его наличии цепь при утечке тока разрывается.

Следующее более совершенное устройство – дифференциальный автомат, сочетающий функции автоматического выключателя и дифференциального реле, то есть срабатывает при перегрузке и утечке тока. Для защиты приборов от повышенного напряжения и скачков в сети служит реле напряжения. Его регулируют по минимальному напряжению или максимальному, времени срабатывания при нарушении диапазона заданных напряжений. Незаменимая вещь для домашней сети, если напряжение нестабильное.

Почему срабатывает автомат – возможные причины

Срабатывание автоматического выключателя вызывают многие причины, от самых простых до довольно сложных. Найти причину, почему выбивает пробки, не составляет большого труда, приглашать электрика совсем не обязательно. Наиболее часто встречается отключение цепи в квартире, когда включено слишком много потребителей, тогда нагрузка по силе тока превышает максимально допустимую для АВ. Прибор защиты просто выполняет свою непосредственную работу – разрывает цепь, чтобы не произошло повреждения проводки.

Каждый автомат рассчитан на определенную нагрузку: 6 А, 10 А, 16 А и далее. Если одновременно включить несколько приборов солидной мощности, ток может достичь предела большего, чем выдерживает АВ, срабатывает защита. Наиболее распространены автоматы на 16 А, но одновременного включения стиральной машины, бойлера, электрочайника, кондиционера он не выдержит. Происходит отключение, проводка защищена от перегрузки. Если автомат имеет тепловой расцепитель, включить его сразу не удастся, он должен остыть.

Наиболее частая причина срабатывания автомата — превышение допустимой нагрузки

Возможно также, что отключение происходит из-за неисправности самого защитного устройства. Иногда покупается бракованное изделие: на аппарате указан один номинальный ток, а он в действительности выдерживает значительно меньший. Корпус при этом нагревается, что говорит о срабатывании теплового расцепителя. Когда ток нагрузки, при котором срабатывает автомат и номинальный сильно не отличаются, аппарат исправен. На его работу влияет температура воздуха, класс изделия.

Частое срабатывание автомата происходит, если контакт на входе выполнен некачественно. Нагревается контактная пластина, само устройство, срабатывает тепловая защита. Часто корпус около вводных клемм, изоляция проводника оплавлены, что свидетельствует о перегреве из-за плохого контакта, и автомат отключает цепь. Возможно, что следов оплавления нет, но корпус горячий – значит, контакты плохие, но еще не успели подгореть.

Если подключен прибор, и автомат, до сих пор нормально работавший, мгновенно отключил цепь – причина, скорее всего, в поломке электроприбора. Отключаем его, включаем автоматический выключатель и другой прибор в ту же розетку. Если он работает, то причина кроется в неисправности бытового электроприбора. Повторное отключение автомата указывает на другие причины.

Причины частого выбивания автомата иногда кроются в повреждении проводки, отчего происходит короткое замыкание. Фаза и нуль где-то соприкасаются оголенными участками проводов, автомат реагирует на КЗ и отключает сеть. Отключаем всех потребителей, включаем АВ. Если автомат сработал – причина в проводке. Это часто одна из самых сложных неисправностей, найти место короткого замыкания иногда очень трудно, особенно если повреждена проводка в стене.

Устраняем причины частого отключения АВ – что и как делать

Если пропал свет, не работают розетки, идем к щитку и смотрим на автоматические выключатели. Чаще всего придется просто включить автомат. Современные АВ при срабатывании отправляют ручку включения вниз. Чтобы включить питание, поднимаем ее вверх. Во многих домах еще встречаются автоматы старого советского образца, у которых при срабатывании ручка находится в верхнем положении. Если АВ в щитке много, найти сработавший трудно. По очереди выключаем и включаем все автоматы.

Чтобы включить питание в современных АВ нужно поднять ручку включения вверх

Если сеть перегружена, она будет отключаться автоматом, но не постоянно, а через некоторый временной промежуток, необходимый для срабатывания защиты. Реже всего случается перегрузка цепей освещения. Обычно их защищает один автоматический выключатель на 10 А, этого в большинстве случаев достаточно. Но если установлено много дополнительных светильников, особенно галогеновых или с применением ламп накаливания, ставим отдельный автомат для освещения.

Читайте так же:

Обратный отсчет счетчик для joomla

Гораздо чаще встречается перегрузка сети от бытовых электроприборов. Если включить потребителей на 20 А, а номинальный ток срабатывания автомата – 16 А, цепь, конечно, разорвется. Чтобы появилось полное убеждение, что автомат срабатывает от перегрузки, подсчитываем общее потребление тока электроприборами. Особенно хорошо это сделать в момент отключения электричества защитным устройством. Суммируем мощность всех включенных приборов, это число делим на напряжение сети (220 В), получаем силу тока в Амперах.

Сравниваем нагрузку сети с номиналом автоматического выключателя. В случае значительного превышения нагрузки тока от номинального автомата используем одновременно меньшее количество бытовых приборов. Если в доме старая алюминиевая проводка с малым сечением, устанавливаем дополнительное устройство – приоритетное реле тока, которое принудительно отключит неприоритетный прибор. Амперметр и вольтметр в щитке позволят визуально контролировать нагрузку и напряжение.

Плохой контакт возникает при некачественном соединении, может быть в любом месте – от ввода на автомат, распределительных коробок до светильников и розеток. Слабо подтянутые контакты затягиваем, если они не успели подгореть, оплавленный автоматический выключатель меняем на аналогичный. Контакты розеток со временем ослабевают, подгорают. Смотря по степени повреждения, поджимаем контакты или меняем розетку. Осматриваем систему освещения – выключатели, светильники и устраняем неполадки аналогичным способом, что и в розетках. В последнюю очередь смотрим контакты в распределительных коробках, устраняем проблемы.

Бытовая техника может иметь различные неисправности, способные вызвать срабатывание защитного автомата. Если это происходит с определенной закономерностью, большая вероятность именно такой причины. Замечаем, при включении какой техники срабатывает автомат, отключаем ее и смотрим, как ведет себя АВ без этого прибора. Если отключения не происходит, ищем неисправность в бытовой технике или сдаем в ремонт.

При коротком замыкании нужно проверить выключатели и розетки

При коротком замыкании, если выбило пробки, делаем осмотр выключателей и розеток, проверяем, как подключены жилы к клеммам, подтягиваем винты, если провода настолько слабо затянуты, что могут соприкасаться и коротить. Дальше переходим к распределительным коробкам, проверяем, нет ли оголенных проводов, способных при касании вызвать короткое замыкание. Затем проверяем качество соединений в светильниках, люстрах. Последней проверяем проводку, которая в большинстве скрыта в стене. Для обнаружения КЗ пользуемся тестером или вызываем электрика, имеющего тепловизор или другие приборы, способные обнаружить короткое замыкание в скрытой проводке.

Другие причины отключения сети автоматом случаются довольно редко. Перегорела лампочка накаливания, АВ разорвал цепь. Ничего страшного нет, просто возникла кратковременная перегрузка, автомат среагировал. Иногда выбивает при включении стабилизатора, если он при запуске создает ток, выше номинального в автомате. Если отключение происходит при включении освещения, проверяем светильники мультиметром. После затопления квартиры случается, что расклеивается изоляция, происходит короткое замыкание. Обязательно после подтопления проверяем всю проводку.

Устанавливаем защитное устройство – как подобрать номинал

Если требуется установить автоматический выключатель, отличающийся номиналом от установленного ранее, требуется осторожность. Неправильно подобранный номинал может вызвать возгорание проводки или постоянное отключение автомата. Если использовать способ, когда мощность приборов делят на 220 и не учитывать другие факторы, можно совершить ошибку. Обязательно учитываем сечение провода внутри дома.

Если выбило пробку, необязательно менять ее на автоматический выключатель. Ведь пробка – тот же автомат с аналогичными функциями.

Если в квартире используется старая алюминиевая проводка 2,5 мм 2 , изоляция задубела и потрескалась, выбираем только автомат на 16 А, какие бы приборы не использовали. Возможный вариант – проводим еще один фазный провод и устанавливаем на каждый АВ с номиналом 16 А, потому что такая проводка способна выдержать только 19 А. Выбираем для автомата номинал 16 А, чтобы он надежно срабатывал и не загорелись провода. Одновременно включаем электроприборы общей мощностью до 3,5 кВт.

Если проводка новая медная, но сечение неизвестное, нужно его определить. Берем небольшой кусочек провода, идем в магазин, сравниваем с образцами электропроводки. После определения сечения подбираем автоматический выключатель:

на вход медного кабеля 1,5 мм 2 устанавливаем 10-амперный автомат;
при сечении 2,5 мм 2 – 20 А, но лучше 16;
кабель 4 мм 2 выдержит ток 25 А;
32 А подойдет для кабеля 6 мм 2 .

Подсчитываем нагрузку для каждой линии.

Когда одновременно меняем автоматический выключатель и проводку, предельный номинальный ток автомата для городских многоэтажек – 40 А, чтобы не пострадала проводка от ЛЭП к дому. Устанавливаем щиток с отдельными автоматами для каждой линии. Смотрим мощность приборов для каждой линии, подбираем кабель с соответствующим сечением и только потом автоматический выключатель соответствующего номинала.

Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

автоматические выключатели;
контакторы;
УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Читайте так же:

Установка счетчиков без отключения

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

перегрузка сети;
поломка включенного в цепь устройства;
поломка осветительного прибора;
неисправность выключателя;
короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Полезное видео

Что делать, если выбивает автомат во время работы стиральной машины

Для того чтобы перегрузки в сети или неисправность в машине окончательно не уничтожили технику, нужно установить, почему выбивает счетчик и устранить причину неисправности.

Когда стиралка находится на гарантии или нужна замена сложного электроузла, диагностику и ремонтные работы должны осуществлять специалисты.

Но, возможно, проблема в сети электропитания или в контактах? Прежде чем вызвать на дом мастера, необходимо выяснить, почему выбивает счетчик при включении стиральной машины.

Для начала нужно отключить сам аппарат и бытовые электроприборы от сети и провести осмотр схем питания вне пределов стиральной машины.
Смотрите также –
Почему при отжиме стиральная машина прыгает или вибрирует

Поломки машины

Причины могут быть не только извне, но и внутри бытовой техники. Часто ответом на вопрос, почему выбивает в квартире пробки, является банальная неисправность розетки, вилки машины или шнура. Если не в порядке розетка, вычислить неисправность можно просто: попробовать включить в нее другой прибор — мощность должна быть 2000-2500 Вт. Если и в этом случае выбивает, требуется ремонт, вполне возможно, что просто расшатались контакты. Для проверки шнура специалист прозвонить все три провода, что имеются в сетевом кабеле. Обычно кабель портится от перекручивания, перегибов и прочих механических повреждений.

Другие нарушения связаны, как правило, с неисправностями в самой технике. И если все внешние неприятности исключены, ни в коем случае не надо запускать заново машину, напротив, ее нужно выключить и пригласить для ремонта мастера.

Выбивает пробки при включении стиральной машины: ищем причину в проводке

Из-за системы электропитания автомат УЗО выбивает в следующих случаях:

Когда УЗО низкокачественное, малой емкости или неправильно отрегулированное. Это самый распространенный вариант, возможен при включении любой функции стиральной машинки, даже при сливе воды. Чтобы забыть о проблеме, достаточно отрегулировать или заменить сам автомат. (См. также: Как выбрать автомат (УЗО) для стиральной машины?)
Повышенная нагрузка на счетчик. При включении машины необходимо отключать другие мощные электроприборы, например, микроволновку или электроплиту.
Нарушение целостности электропроводки или розетки. Для их проверки нужно подключить электроприбор такой же мощности. Когда повторно вылетает автомат УЗО, значит, причина в проводке.

Регулировку или замену УЗО должны проводить специалисты. Иначе самовольное вмешательство в автомат, счетчик или пробки чревато перегревом электросети и воспламенением.

Неисправность электропроводки

В большинстве случаев стиральная машина выбивает автомат по причине нарушений в работе электропроводки:

УЗО или автомат выполнены некачественно, имеют небольшую емкость или неправильно настроены. Эта причина встречается чаще всего. Электричество может отключаться даже при сливе воды.
На электрический счетчик оказывается чрезмерная нагрузка. Перед тем, как включать стиральную машину в розетку, рекомендуется выключить другую мощную бытовую технику, к примеру, микроволновку.
Неисправная электропроводка или сама розетка. Чтобы убедиться, что причина именно в этом, необходимо подключить к сети прибор, который имеет одинаковую со стиральной машинкой мощность. Если автоматы все равно выбивает, значит, проводка неисправна.

Будет лучше, если поиском проблемы и заменой проводки займутся специалисты.

Чтобы стиральная машина Бош, LG или любой другой модели работала все время, необходимо заранее позаботиться о качественной системе электропроводки. Есть несколько рекомендаций:

Желательно, чтобы в процессе использовался кабель 3 на 2.5 с небольшим запасом.
Если устройство находится в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в ванной, розетка должна быть надежно защищена от попадания в нее воды.
Если есть возможность, лучше поставить отдельный автомат на каждую комнату или к стиральной машине.

Читайте так же:

Если жильцы не хотят ставить счетчик

Выбивает пробки: причина неполадок в стиральной машине

Итак, вышеуказанные варианты проверены и не подтвердились, следовательно, причина в самом аппарате.

Перед диагностикой или осмотром устройство нужно обесточить, убедиться, что в стиралке не осталось воды. Иначе высока вероятность травм электрических и даже механических, поскольку в стиральной машине имеются вращающиеся узлы и агрегаты.

Есть несколько причин, почему выбивает пробки, автомат УЗО или счетчик:

из-за повреждения штепсельной вилки, питающего провода;
в результате замыкания нагревательного ТЭНа;
в результате неисправности сетевого фильтра;
из-за неисправного двигателя;
из-за неисправного фильтра помех;
в результате неисправности кнопки управления;
из-за поврежденных и перетертых электропроводов.

Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки

Диагностика всегда начинается с электропровода и вилки. При эксплуатации шнур подвержен механическому воздействию: натягивается, перехлёстывается, пережимается. В результате повреждения штепсельная вилка и электророзетка плохо контактируют.

Провод на повреждения проверяют мультиметром. Замена силового шнура происходит следующим образом:

необходимо обесточить стиральную машину, закрыть входной вентиль;
с помощью шланга обеспечить слив воды (переворачивать стиралку категорически запрещается);
винты, расположенные по периметру открутить, убрать панель;
вынуть из корпуса сетевой фильтр, выкрутив винт;
прижать защелки, убрать пластмассовый стопор, выдавив его наружу;
электропровод сместить внутрь и вбок, получив тем самым доступ к фильтру и обесточить его;
осторожно вытащить сетевой шнур из машины;

Для того чтобы установить новый шнур, нужно выполнить эти действия в обратном порядке.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Из-за некачественной воды и химических средств ТЭН «съедается», наслаиваются различные примеси и накипь. Теплопередача ухудшается, нагревательный элемент перегревается и происходит замыкание. В результате выбивает счетчик и пробки.

Для проверки нагревателя отсоединяют шнур электропитания и замеряют сопротивление с помощью мультиметра, устанавливая предельный показатель на о Ом. В норме сопротивление должно варьироваться от 20 до 50 Ом.

Иногда ТЭН «замыкает» на корпусе. Чтобы исключить эту причину, поочередно замеряют выходы и заземляющие болты на сопротивление. Даже небольшой показатель мультиметра говорит о замыкании, и это является причиной отключения УЗО.

Для замены ТЭНа нужно:

снять заднюю панель, если устройство расположено сзади. Если ТЭН находится впереди, сначала снимается панель управления, затем передняя крышка;
выкрутить гайку болта заземления примерно на 6 оборотов, утопить болт внутри;
с помощью отвертки поддеть нагревательный элемент и аккуратно извлечь;

В процессе замены нагревательного элемента нельзя туго зажимать гайку, поскольку можно выдавить ТЭН из бака.

Почему пропадает свет при включении новой машинки?

Ваша долгожданная стиралка готова к работе, но вместо того, чтобы стирать бельё — выбивает пробки. Такое бывает с автоматом неправильной ёмкости.

Если токовый номинал (указывается на корпусе) меньше 16 А, прибор срабатывает на выключение. Придётся его заменить. Автоматический выключатель обычно находится рядом со счётчиком. Там же находится УЗО (устройство защиты отключения). УЗО отключает свет при утечке тока. Проверку этих компонентов доверьте электрику. Если специалист не нашёл дефектов в электрической системе, значит в машине заводской брак. Лучше вернуть её, пока не закончился срок гарантии.

Неисправность двигателя

Причина замыкания электропроводки двигателя имеет место при длительной эксплуатации аппарата или нарушении целостности бака, шланга. Контакты двигателя и поверхность стиральной машинки поочередно прозванивают, при обнаружении неисправности двигатель заменяют, если возможно, ремонтируют. Место протечки обязательно устраняют.

Кроме того пробки или автомат УЗО выбивает в результате износа щеток двигателя. В этом случае их демонтируют, снимая контакты с клемм. После установки новых щеток вручную прокручивают шкив мотора. И если они поставлены верно, электродвигатель не должен громко шуметь.

Нарушенные и перетертые электропровода

Потертость электропроводов, как правило, возникает в труднодоступном месте стиральной машины. Когда аппарат вибрирует при сливе воды или сушке, электропровода трутся о панели и через какое-то время изоляция перетрется. Электрозамыкание на корпусе и является результатом того, что срабатывает автомат. Места повреждения провода определяются визуально: на изоляционном слое появляется нагар, потемневшие области оплавления. Эти места требуют пайки и повторной изоляции.

В заключение хочется предостеречь: если при включении стиральной машины выбивает автомат, высока вероятность удара током. Это очень опасно! Кроме того, даже незначительные нарушения в электропроводке аппарата или в электросети приводят к воспламенению.

Поэтому не рекомендуется включать автомат УЗО и продолжать стирку, а нужно выявить и устранить причину неисправности.

Смотрите также:

15 самых лучших стиральных машин
15 лучших стиральных машин от 30000 до 40000 рублей по отзывам покупателей
5 лучших стиральных машин Whirlpool по отзывам покупателей
6 лучших стиральных машин Bosch по отзывам покупателей
7 лучших стиральных машин Indesit по отзывам покупателей

Выбивает во время работы

Случается и так, что машинка работала без проблем и вдруг однажды произошло выбивание автомата прямо во время стирки. В подавляющем большинстве случаев виновником такой ситуации опять же является неправильное подключение. Классические требования при подключении такого сложного и работающего с большой нагрузкой бытового прибора, как стиральная машина, таковы:

наличие выделенной сети;
защита в виде автомата или УЗО на отдельной сети;
проводка на основе кабеля ВВГ определенного сечения.

На самом же нередко люди прибегают к разным ухищрениям, включая машину в единую розетку с прочими приборами на кухне, в том числе и посредством проводника или удлинителя. В итоге сеть не выдерживает нагрузки, перегревается, проводка повреждается, оплавляется розетка и, как следствие, идет срабатывание автомата и отключение тока в сети.

Обычно это происходит при работе одновременно нескольких электроприборов. К примеру, когда сразу включена в сеть и машинка, и пылесос, а если еще добавится сплит-система, проблема становится более чем вероятной. Бывает, что хозяйка пылесосит или гладит белье, печется пирог в духовке, а машинка стирает. Все идет прекрасно ровно до того момента, пока машина не запускает нагрев или отжим. То есть переходит в особо активную и энергопотребляемую фазу. Вот в этот момент и может происходить срабатывание автомата.

Читайте так же:

Смотровое окно для счетчиков

Узнать, что произошло именно это, несложно: в квартире будет запах горелой пластмассы и изоляционных материалов, розетка оплавится, проводка в месте повреждения будет потемневшая.

Что сделать в этом случае, как уберечь технику от сгорания, а квартиру от пожара? Сделать выделенную сеть, заменить розетки на новые, имеющие влагостойкий корпус, и установить адекватный автомат. Все это во имя безопасности членов семьи и имущества лучше доверить профессионалам.

Важно! Никогда не стоит подключать стиральную машину к сети, используя тройники, переходники, удлинители и иные похожие приспособления. Правильно и безопасно подключать только напрямую в розетку и иметь для этого выделенную сеть.

Почему при включении стиральной машины выбивает автомат

При работе электрической стиральной машины сеть испытывает значительные нагрузки. Превышение критических значений приводит к автоматической активации защиты счетчика, которая отключает свет, не допуская повреждения прибора или возгорания изоляции в стенах.

Кроме стандартной ситуации с перегрузом проводки, срабатывание автомата (ПАР, УЗО) во время стирки связано с других важными факторами. Это технически-функциональные неполадки внутри самой бытовой техники или в устройствах подключения (розетка, силовая вилка, шнур).

Неисправна сеть или стиралка

Если стиральная машина новая и выбивает пробки в ходе каждого запуска, налицо проблемы с проводкой или счетчиком. Это легко проверить, включив в розетку несколько устройств общей суммарной мощностью 3 кВт, например, чайник и микроволновку. Если свет не вырубает – нужно дальше диагностировать бытовой прибор, начав визуальную проверку с вилки, провода, контактов подключения. В ситуации когда вышибает пробки при использовании вместо стиралки другой техники с большой нагрузкой, понадобится локальное или полное усиление системы электропитания.

До 2005 года в типовых домах, квартирах использовалась алюминиевая проводка небольшого сечения. Специальные нормативные документы (ПЭУ) предусматривали 2,0-2,5 кВт безопасно потребляемой мощности на отдельной линии за счет розеток с величиной тока 10А. Для крупной бытовой техники этого может быть недостаточно. Пиковые пусковые нагрузки превышают допустимые значения, именно поэтому выбивает пробки при включении стиральной машины.

Наиболее доступное решение проблемы – монтаж новой розетки на 16А, а также использование аналогичных по силе автоматов, например ПАР-16. Такое электроустановочное оборудование поддерживает работу потребителей мощностью 3,0-3,5 кВт без опасного нагрева и нарушения норм ПЭУ.

Правильная прокладка электросети

Если по-прежнему выбивает автомат при включении исправной стиральной машины, необходимо подумать о прокладке отдельной линии повышенной мощности. Для этого нужны:

трехжильный медный кабель с дополнительной изоляцией каждого проводника сечения от 2,5 мм (марки ВВГ или NYM);
влагозащищенная розетка с крышкой и заземляющими пластинами (от 16А);
глубокий подрозетник из плотного эластичного полимера;
пластиковый кабель-канал для установки «на» или «в» стену. Альтернативный скрытый монтаж предусматривает гофрированные гибкие трубы из ПВХ с высокой огнестойкостью, большим сроком службы (50 и более лет), технической простотой закладки в выштробленные канавки (прямые, со сложной траекторией).

Последовательно с автоматом на проводе фазы необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с величиной отсечки 10-30 мА. Компактный модуль шириной в несколько сантиметров рассчитан на 8-10 тысяч циклов срабатывания, он моментально размыкает цепь в случае утечки опасных токов, которые перегревают изоляцию, приводя к электротравмам человека.

Если стиральная машина регулярно выбивает в счетчике автомат и принято решение о прокладке отдельной линии, вместо тандема «пробка + УЗО» можно использовать универсальное устройство дифференциального тока (УДТ). Дифавтомат одновременно надежно защищает проводку от перегрузок, коротких замыканий, перегрева, утечки поражающих токов.

Диагностика стиральной машины

Проверка неполадок требует соблюдения правил техники безопасности. Агрегат должен быть обесточен, коммуникации перекрыты, а барабан избавлен от остатков воды. Сначала необходимо провести внимательный осмотр силового кабеля. Здесь важны конструктивная целостность штепсельной вилки, отсутствие следов плавления и вспучивания оболочки. Штыри-контакты должны плотно входить в гнездо розетки. Наличие люфта – причина перегрева и срабатывания защитных механизмов сети. Для полной диагностики кабеля стиральной машины и подтверждения его пригодности к дальнейшей работе достаточно цифрового мультиметра с двумя щупами. Оценка однородности жил и изоляции занимает 1-2 минуты.

Для корректного извлечения шнура необходимо:

снять заднюю защитную крышку (винты или крепления-защелки);
выкрутить болт, сместить пластиковый стопор для извлечения фильтра помех;
последовательно отсоединить клеммы всех трех проводников (фаза, ноль, земля), хорошо запомнив или пометив маркером их правильное расположение.

Монтаж протестированного или нового кабеля производить в обратном порядке.

Часть производителей реализуют доступ к креплению провода питания через съемное днище. Чтобы не допустить попадания остатков жидкости на электронный модуль управления, стиральную машину необходимо укладывать на боковое ребро со стороны лотка для моющих средств.

Коды ошибок

Современная бытовая техника имеет встроенные программы самодиагностики. Критические поломки и нарушения в правилах эксплуатации отображены в виде уникальных буквенно-числовых комбинаций на дисплее или набора светящихся индикаторов на панели управления. Если при включении стиральной машинки выбивает автомат, в руководстве пользователя указаны причины и коды ошибок, подходящие для этой ситуации:

неправильное подключение к электросети;
короткое замыкание в цепи управления;
некорректная работа элемента нагрева воды (ТЭНа);
перепады напряжения;
залипание контактов реле реверса;
поломка симистора или контроллера электродвигателя;
неисправность приводного мотора;
сбой тахогенератора.

К опасной проблеме следует отнести оповещение о протечке воды к днищу. Здесь расположено место подключения шнура питания. При стирке жидкость может попадать на контактную группу, провоцируя замыкание сетевого провода и выбивание пробок.

Выход из строя сетевого фильтра

Асинхронный двигатель, постоянное срабатывание реле, включение/выключение ТЭНа провоцируют в электрической проводке резкие изменения значений токов, сильные импульсные и высокочастотные помехи. Этот фактор негативно влияет на другую бытовую технику, ускоряет износ проводов, счетчика и устройств защитного отключения. С другой стороны, стиралка может выйти из строя из-за перепадов напряжения.

Для таких ситуаций предусмотрен специальный сетевой фильтр (гаситель помех), который имеет водонепроницаемый корпус, контакты для подсоединения силового шнура и встроенный конденсатор, выравнивающий показатели входящего/исходящего тока до стабильного уровня 220В/50Гц.

Читайте так же:

Не успела поставить счетчик что за это будет

Теоретически стиральную машину можно подключать напрямую к электроцепи, игнорируя сетевой фильтр. Но совсем скоро произойдет критическая поломка приводного мотора. Опасно не только превышение нормального напряжения, но также его сильное падение. Без конденсатора в помехоподавляющем устройстве электродвигателю негде взять недостающую мощность для вращения барабана, но при этом ток продолжает поступать на обмотку, преобразуясь в избыточное разрушительное тепло.

К показательным симптомам постепенного выхода из строя сетевого фильтра можно отнести самопроизвольные изменения в выбранной программе стирки и появление запаха плавленой изоляции. Герметичная конструкция корпуса не подлежит ремонту. Необходима полная замена прибора. Здесь можно использовать алгоритм для извлечения сетевого шнура, который подсоединен именно к фильтру помех.

Поломка ТЭНа

Трубчатый электронагреватель контактирует с заливаемой водой для ее мгновенного подогрева. Большое количество растворенных солей жесткости приводит к образованию плотной накипи, которая нарушает теплообменные процессы, вынуждая ТЭН работать в режиме перегруза. Постепенно происходит разрушение герметичного внешнего корпуса и внутреннего сердечника. Малейшая протечка становится причиной того, что выбивает автомат при включении стиральной машины или на первых этапах выполнения программы стирки (до начала подогрева воды).

Неисправный нагреватель требует замены. Диагностику проводят мультиметром. Для этого необходимо:

снять заднюю крышку;
отсоединить клеммы проводов питания;
выставить на шкале прибора значение 200 Ом;
прислонить наконечники тестера к контактам ТЭНа.

Замыкание двигателя

До 50% всех неисправностей электромоторов составляет межвитковое замыкание в пусковой или рабочей обмотке. Главными причинами поломки служат протечки воды, избыточные нагрузки, которые приводят к перегреву и постепенному разрушению изоляции. В результате контактирования металлических витков катушек возникает короткое замыкание, стиральная машина выбивает в счетчике пробки. Не стоит восстанавливать такой двигатель. Лучше сразу купить новый, цена которого лишь немногим выше, чем дорогой и времязатратный ремонт.

Коллекторные силовые установки имеют подвижные контакты-щетки с угольно-графитовыми стержнями и медным основанием. Их полный износ в результате длительной эксплуатации приводит к короткому замыканию из-за соприкосновения ламелей якоря с оголившимися металлическими контактами. В такой ситуации достаточно заменить истертые щетки новым комплектом.

Неисправность кнопки включения

Плавная безопасная подача (приостановка) электрической нагрузки на стиральную машину реализована через универсальную кнопку с контактной группой и возвратным механизмом. Частые нажатия приводят к механическому износу конструктивных элементов, уплотнителей. Замыкатели могут западать и подгорать. На них возникают токопроводящий конденсат, окислы. Все эти факторы способны спровоцировать сбои в работе и короткое замыкание в сети. Для диагностики неисправности следует применять мультиметр, который не должен замыкать при неактивной кнопке включения.

Аналогичные поломки характерны также для других элементов панели управления. Проверку следует начинать с часто используемых опций – пуск/пауза, температура, скорость отжима, таймер. Простой механизм крепления лицевой крышки и кнопок на плате (пазы + защелки) позволяет выполнить быструю и несложную замену вышедшего из строя элемента.

Плата блока управления залита сплошным слоем водоотталкивающего силикона светлого цвета. Проблемная зона с нарушением герметичности или подверженная термическому воздействию из-за подгорания контактной группы сильно контрастирует на общем фоне по причине более темных оттенков защитного покрытия.

Поврежденная проводка

Нередко при включении стиральной машины может выбивать пробку-автомат из-за перетертых проводов внутри агрегата. Несмотря на систему балансировки и установку бака на амортизаторы-пружины, во время стирки и отжима присутствуют сильные технические колебания. Если изолированный проводник находится в узком пространстве между корпусом и вибрирующим рабочим узлом, со временем происходит истирание внешнего защитного слоя. Эта проблема свойственна узким моделям с увеличенным объемом барабана (большая допустимая загрузка белья).

Поврежденный токопроводящий провод контактирует с металлическими поверхностями, провоцируя короткое замыкание. Проблемные места достаточно просто определить по характерным следам оплавления. Вышедший из строя участок электроцепи необходимо заменить новым. Здесь можно использовать пайку с финишным нанесением многослойной дополнительной изоляции, чтобы избежать повторных поломок.

Обильный конденсат

Нарушение микроклиматических условий эксплуатации приводит к тому, что защитный автомат во время стирки аварийно отключает машину из-за наличия опасных дифференциальных токов или замыкания на корпус. Основная причина – образование проводника-конденсата на электрических узлах внутри агрегата. Такая ситуация возникает при резком падении температуры в помещении или включении стиралки сразу после заноса с улицы. Важно выдержать необходимое время для того, чтобы корпус нагрелся до комнатной температуры, а все частички влаги выветрились естественным образом. Обычно на полную «акклиматизацию» достаточно 3-4 часа.

Эксплуатация стиральной машины в небольшой ванной комнате без хорошей вытяжки требует аккуратности и осмотрительности. Избыток влаги после принятия теплых водных процедур может спровоцировать скоротечное оседание конденсата внутри корпуса. Особенно это опасно для моделей с функцией сушки белья, которые имеют вентилятор для нагнетания воздуха из внешней среды.

Если стиральная машина выбивает предохранительные пробки, необходимо ее полностью обесточить до момента выяснения причины. Важно учитывать максимально допустимую суммарную нагрузку электросети. Возможно, в момент срабатывания защиты были подключены другие устройства с нагревательными элементами (конвектор, электроплита, микроволновка). В таких обстоятельствах следует уменьшить их число или установить более мощное УЗО на 16А, которое позволит безопасно потреблять 3-3,5 кВт на одной линии без риска повреждения изоляции.

Самостоятельно можно диагностировать и устранить проблемы с силовым кабелем, фильтром помех, протечками шлангов, кнопкой включения, ТЭНом, внутренней проводкой. Исправление поломок модуля управления и двигателя лучше всего доверить профильным специалистам.

голоса

Рейтинг статьи